9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стрижка бонсаи и живой изгороди

Топиарное искусство: фигурная стрижка деревьев и кустарников

Стильная стрижка деревьев — тема, которая волнует мастеров топиарного искусства. Пирамидки, кубики, зонтики – это классика, актуальная уже сотни лет. А можно изваять скульптуры хозяев дома из кипариса или жимолости…

Кронирование

Что это такое? Мастера придают кроне дерева или кустарника форму, от природы ей не свойственную. Она может быть самой причудливой: в саду то появляется россыпь шаров, то важно усаживаются у входа в дом зеленые львы. Стрижка, или формовка, бывает разной степени сложности.

При обычной стрижке кронам придают форму правильных геометрических фигур: шара, конуса, пирамиды, куба, диска, колонны, вазы, корзины, купола, зонтика и даже спирали. Вот где есть место для полета фантазии! Выполнить простую формовку под силу даже начинающему садоводу.

Гораздо большего мастерства требуют «сюжетные» формы: фигуры зверей, птиц, вензеля, предметы мебели и даже статуи. Впрочем, если вы обладаете способностями скульптора или закажете специальный проволочный каркас нужной формы (тогда вам просто нужно будет регулярно подрезать ветки, вылезающие за его пределы), то и эта задача вам по плечу.

Но проще и надежнее все же вызвать профессионала: фигурная стрижка одного дерева обходится около $300, а куста — от $50 до 300, в зависимости от сложности работ.

Для кронирования можно использовать кипарис, тую, тис, розмарин, падуб, жимолость. Поддаются «формовке» и самые обычные деревья: вишню или плакучую иву легко подстричь «под шар». Кроны яблонь, груш и других плодовых можно оформить в виде пальметты, кордона или веера. Также не откажутся от стрижки желтая акация, барбарис, боярышник колючий, калина, клен, рябина, крыжовник.

Зонтики

Название говорит само за себя. По сути, «зонтичная» стрижка – то же самое кронирование, только на деревьях с высоким гладким стволом.

Такой прием идеально подходит как для одиноко стоящего растения, так и для целой аллеи. В тени подобного «зонтика» так приятно растянуться в шезлонге! А иногда кроны соседних деревьев даже образуют летний «гараж» для автомобиля. Деревьев-«зонтиков» великое множество, но лучше покупать селекционные саженцы в питомниках, чтобы не отпиливать вручную нижние ветви. Вот в этом случае вам уже придется отказаться от мечты самостоятельно создать зеленый шедевр. Даже специалисту понадобится немало времени и специальная техника, чтобы над вашим садом раскрылись зеленые зонтики, которым не страшен любой ливень и ветер. Конечно, время от времени вам и вашему саду придется вновь встречаться с «парикмахером», который поможет деревьям выглядеть безупречно в течение всего сезона.

Живая изгородь

Живые изгороди – самый распространенный и практичный вид топиарного искусства. Вырастить живую изгородь очень легко: весной высаживают на небольшом расстоянии друг от друга саженцы кустарников – и уже к середине лета, когда ветви покроются пышной зеленью, на участке живая стена, которая надежно – лучше обычного забора! – защитит сад от пыли, ветра и шума. И, конечно же, создаст благоприятный микроклимат. Небольшие пространства (например, клумбы) можно зонировать с помощью живой изгороди из невысоких растений – бордюра.

Если площадь вашего сада позволяет и вам хочется чего-то экзотического и впечатляющего – попробуйте вырастить живую изгородь из нескольких ярусов и разных растений. Хорошо смотрится сочетание хвойных и лиственных пород. Или кустарников с «контрастными» листьями: широкими, резными – и мелкими, круглыми. Конечно, очень эффектны лабиринты из живых изгородей, но устраивать их имеет смысл, только если ваш участок размером с поле для гольфа. Оригинальны и зигзагообразные авангардные изгороди или плавные «волны».

Для живых изгородей лучше всего подходят кустарники и деревья с мелкими листочками, крона которых и без стрижки имеет достаточно аккуратный контур. Самые популярные – тис и самшит, но они плохо переносят климат нашей средней полосы и очень медленно растут. Лучше выбрать определенные виды туи и кипариса.

Арки из растений

Живая арка состоит из двух растений – это «половинки», которые удобно транспортировать. Растения сажают таким образом, чтобы их кроны, подстриженные по направлению друг к другу, соприкасались и переплетались.

В условиях российского климата вместо популярного в Западной Европе граба ландшафтные дизайнеры рекомендуют сажать мелколистную липу: выглядит она в арке замечательно и при этом гораздо дешевле своего импортного «коллеги». Необычно и очень выигрышно смотрится галерея из нескольких арок, посаженных через небольшое расстояние, особенно в ясную погоду: солнечные лучи пробиваются сквозь кроны арок, и узорчатая, ажурная тень чередуется с невесомыми полосками света. Можно оформить так переход из одной части сада в другую – например, в зону отдыха. Или в детский уголок – дети обожают все, похожее на сказку: представляете, с каким удовольствием они будут бегать к песочнице и качелям через этот «волшебный коридор»?

Бонсай

С тех пор как в современной моде поселилась восточная тема, бонсаи стали частым элементом загородных усадеб. Это невысокие деревья оригинальной, асимметричной формы, часто с изогнутым, наклоненным в сторону или даже ползущим по камням стволом; на каждой группе ветвей – красивая лиственная шапка, которая практически не нуждается в обрезке. Бонсай всегда притягивает взгляды и становится центром композиции из растений и камней.

Японский сад – это необыкновенно красиво, стильно и свежо, что и говорить. Однако в нашем климате экзотическая флора Страны восходящего солнца практически не приживается (кроме, пожалуй, айвы японской), хотя существуют специальные питомники, где разводят и продают японские бонсаи, весьма дорогие. Почему бы не сделать «японцами» наши родные растения, привыкшие к суровому российскому климату и не доставляющие никаких хлопот в выращивании? Саженец небольшой сосенки с искривленным стволом, подстриженной «зонтиком», тоже смотрится очень органично среди красивых камней, на берегу тоненького ручейка, впадающего в озерцо с нежными лотосами. Через ручеек можно перекинуть деревянный мостик с резными перилами: с него вы будете любоваться своими миниатюрными деревьями, каждое из которых поражает неповторимыми изгибами. В нашей полосе бонсаи можно сформировать из подстриженного полевого клена, боярышника или можжевельника.

Стрижка и обрезка живых изгородей

В продолжение темы обрезки декоративных древесных растений рассмотрим сегодня вопрос о стрижке (для формованных посадок) и обрезке (для свободно растущих) живых изгородей, в уходе за которым эти «зеленые операции» являются весьма важными моментами.

Для чего нужна стрижка живых изгородей?

Стрижка живых изгородей производится для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, для получения ровного профиля живой изгороди.

Как часто надо стричь живую изгородь?

Стрижку изгороди осуществляют ежегодно. В первые годы обычно предпринимают однократную стрижку за вегетационный период ранней весной или поздней осенью. В дальнейшем число стрижек может быть увеличено до 2-3-х и более, в зависимости от быстроты роста растений. При 2-х стрижках в год повторную производят в июне-июле (при этом изгородь нарастает в высоту значительно быстрее, чем при однократной стрижке). Многократные стрижки предпринимаются в течение лета по мере отрастания новых побегов и потере четкости линий изгороди, определяющих ее профиль. Число стрижек можно уменьшить химическим путем с помощью препарата Cutlass (ICI), который препятствует росту молодых побегов и наносится после первой обрезки.

Глубина стрижки

Глубина стрижки увеличивается по мере увеличения прироста и возраста изгороди. Изначально она составляет 1/2 — 2/3 средней длины побегов. По мере приближения изгороди к заданной высоте стрижка может быть еще более глубокой, вплоть до оставления пеньков высотой 1-2 см.

По достижении определённой высоты верхушечную стрижку проводят постоянно на одном и том же уровне, удаляя вce возвышающиеся побеги.

Большинство садовников с явным нежеланием обрезают живые изгороди недостаточно сильно, удаляя лишь концы молодых побегов. В результате этого плотная, высокая живая изгородь через несколько лет приобретает непривлекательный вид и обвисает. Чтобы этого не произошло, изгороди следует обрезать максимально близко к прошлогодней обрезке. Это сохранит их форму и плотность, а также воспрепятствует поломке растений после обильных снегопадов.

Как стричь запущенную живую изгородь и нюансы стрижки живых изгородей разного профиля смотрите вот здесь.

Стрижка старой живой изгороди в 2 приёма

Омолаживающая обрезка может быть применена не только к запущенным изгородям. К ней прибегают и в том случае, когда изгородь постарела, перестала быть декоративной и выполнять защитную функцию. Так как на восстановление формы растениям требуется много сил, лучше проводить омолаживание в два приема. В первый год обрезают только одну сторону изгороди, срезая ветви на расстоянии ширины ладони от ствола. Другую сторону обрезают как обычно, а на следующий год ее омолаживают таким же образом, как первую. Одновременно с обрезкой растения нужно как следует удобрить, полить и замульчировать почву, чтобы они могли быстро восстановиться. В неотложных случаях обрезка может проводиться одновременно с двух сторон.

Чем стричь?

В целях получения одинакового профиля стрижки по всей длине живой изгороди ее производят по натянутым шнурам или же пользуются шаблоном, соответствующим желаемому очертанию поперечного сечения изгороди. При стрижке относительно высоких живых изгородей пользуются скамейками, передвигаемыми вдоль них по мере выполнения работы, при стрижке живых стен — лестницами.

В следующем видеоролике вы услышите много практических советов, как стричь живые изгороди из цветущих и нецветущих кустарников, а также сможете увидеть процесс своими глазами.

Обрезка свободно растущих живых изгородей

Свободно растущие живые изгороди стричь нельзя. К ним применяется санитарная, стимулирующая, легкая подравнивающая обрезка. Удаление сухих, старых, слабых, загущающих крону ветвей, особенно важно для красивоцветущих и плодовых растений.

Следует учитывать, что генеративные почки у этих видов закладываются на побегах разного возраста: у некоторых – текущего года (розы, буддлея, спиреи), у других – предыдущего (хеномелес, боярышник, вишня, яблоня, форзиция). Для того, чтобы получить обильное цветение, обрезку таких растений производят согласно их биологическим особенностям: первой группы – до цветения, второй – после него. Для получения хорошего урожая плодовые растения обрезают до цветения.

Срезанные листья и побеги необходимо тщательно собирать и сжигать (если она не имеют специального назначения), т.к. они могут быть источниками распространения вредителей и болезней.

Читать еще:  Фунгициды для комнатных растений названия

Посадка бирючины для живой изгороди: рассматриваем основательно

Живая изгородь из бирючины может быть обустроена из множества разновидностей данного растения. Это могут быть кустарники или деревья с разными свойствами и сроком жизни. Вид растения подбирается на основании требований к зеленому забору, а также с учетом собственных предпочтений.

Если раньше такое название относилось лишь к определенной разновидности, то сегодня уже группа растений может называться подобным образом (бирючина золотистая, обыкновенная, японская и пр.). Всего насчитывается порядка 50 видов.

Свойства бирючины

В народе этот кустарник называют волчьей ягодой. Для живой изгороди используются только те виды, которые растут в форме кустарника. Деревья годятся только для формирования отдельной ландшафтной группы.

Обычно зелёный живой забор делают из бирючины обыкновенной. Она обладает наибольшей терпимостью к обрезке и погодным условиям умеренного климата. Если используется бирючина обыкновенная, живая изгородь получается очень плотной с высотой от 1,5 до 3 метров. Можно постараться сделать забор ещё более высоким, но на пределе своих возможностей (4 м) кустарник не сможет развить большой плотности расположения веток.

Бирючина обыкновенная является близким родственником сирени, но её цветы не обладают высокой декоративностью. К тому же при постоянных обрезках кустарник не всегда может цвети и плодоносить, поскольку обрезаются обычно ветки, на которых закладываются завязи цветов. Так что основная ценность бирючины при производстве зелёной изгороди заключается в том, что имеется возможность формировать именно плотные заросли разной формы и высоты.

Саженцы бирючины желательно сажать как можно ближе

Дизайнерские свойства бирючины заключаются в том, что с её помощью можно быстро создать живой забор с большой плотностью стволов, веток и листьев. Поскольку бирючина отличается способностью к быстрому росту, из её кустов можно формировать не только изгородь, но и отдельные композиции вплоть до скульптур.

Сортовое разнообразие для живой изгороди из бирючины

Зачастую пользуются сортами, характеризующимися повышенной декоративностью. Также за основу берется неприхотливость в уходе. Профессионалами учитываются технические особенности: листвленность кустика, высота штамба, декоративные свойства.

Бирючина обыкновенная

Ее еще именуют диким или европейским видом. Встречаются вечнозеленые или листопадные кустарники высотой до трех метров. Стебли жестковатые, кора — серо-коричневая, с пятнистостью. Имеют маленькие чечевички коричневого цвета. Листья — блестящие. Цветет белыми метелочками с сильным своеобразным ароматом.

Лигуструм овальнолистный

Именуют еще калифорнийской. Чаще используется в качестве высокой живой изгороди. Усыпана толстыми, плотными, мясистыми, быстрорастущими листьями. Зацветает на второй год высадки.

Бирючина японская

Ее широко используют для искусства бонсай. Высота взрослого растения до шести метров. Листья характеризует грушевидная форма, заканчивающиеся своеобразным острием наподобие наконечника. Это — сильное, крепкое растение.

Лигуструм золотистый

Листья яркие, золотистые. Быстро растет независимо от почвы, не выносит чрезмерной влажности. Можно придать растению любую форму в ходе декоративной стрижки. Метелка (десять сантиметров) представлена белыми крохотными, трубчатыми цветками.

Бирючина блестящая

Это — отличный вариант живой изгороди. Произрастает независимо от климатических условий. В высоту, ширину разрастается до десяти метров. Имеет глянцевые листья. Цветы белого цвета.

Лигуструм пестролистный

Разновидность китайского сорта с листьями золотистого оттенка. Зацветает осенью своеобразными цветками, собранными в кластеры. Плохо переносит низкие температуры. Требует укрытия.

Бирючина Синенсе

Называют еще китайской бирючиной. Листопадный кустарник обладает густыми волосатыми побегами. Используется в качестве декоративного растения, в бонсай, живой изгороди. Довольно распространенный вид, так как занимает один млн. гектар на планете.

Лигуструм Ибота

Родом из северо-восточного Китая. Отличается средними темпами прироста, в высоту достигает двух метров. Цветы ароматные, собраны в метелочки (семь см). Плод — круглая черная костянка. Любит солнечные места. Листву зимой не сбрасывает.

Бирючина круглолистная

Свою красочность листья сохраняют на протяжении всего года. Небольшие беловато-кремовые цветы расцветают в середине лета.

Как сажать бирючину для живой изгороди

  • Самый распространенный способ посадки и размножения кустарника для создания красивой изгороди – черенкование. Из развившихся зеленых веточек и только после того, как пройдет цветение, можно отрезать черенки длиной примерно в 10 см. их можно высаживать в парниках в затененных местах. В этом случае результат укоренения равен 100%. Вы можете также использовать и трехлетние древесные черенки, но тогда нет гарантии в 100%, что они дадут корни. Когда кустики прижились, их нельзя трогать до весны, но все равно следует вокруг них удалять выросшие сорняки.
  • Череночки бирючины для высадки в виде живой изгороди можно высаживать даже в открытый грунт, но в тени большого дерева. Далее их следует накрыть колпачками из пластиковых бутылок, на которых должны быть срезаны горлышки и сделаны отверстия для того, чтобы внутрь проникал воздух. Благодаря проветриванию не будет образовываться плесень на посадочном материале. Так, при помощи бутылочного парника вы добьетесь особого микроклимата с повышенным уровнем влажности, который необходим для разрастания корневой системы будущего забора. Примерно через пару месяцев у вас появятся красивые и нежные кусты. В это время можно наконец-то убрать контейнеры.
  • Посадка бирючины для изгороди должна быть проведена в таком месте, где вы сможете подходить к кустам с любой стороны. Стационарные постройки, которые находятся рядом, должны быть на расстоянии не менее метра от зеленого забора, иначе в будущем у вас возникнут проблемы со стрижкой живых насаждений. Когда подходящее место будет выбрано, натяните шнур и по линии выкопайте траншею, ширина которой будет 0.5 м, а глубина 0.6-0.7 м. на дно следует выстелить подушку дренажа.

После нужно все засыпать приготовленной компостной смесью и землю с добавкой в виде небольшой порции извести. Для получения сплошного забора посадите кустики на расстоянии 0.3-0.5 м друг от друга.

  • Живая изгородь из бирючины обычно достаточно густая даже при посадке в один ряд. Но если вы желаете, чтобы у вас был более плотный и широкий забор, то высадите саженцы в два ряда и строго в шахматном порядке. Шаг высадки должен быть равен 0.5 м. при этом постарайтесь, чтобы при посадке корни быть выпрямленными, а не подогнутыми. После окончания полейте кустики большим количеством воды. В будущем поливка производится реже, но опять-таки большим количеством воды, а не понемногу и часто.

При наступлении весны у забора перекапываем землю и вносим удобрения. Если вдруг на бирючине появились темные пятна, то это явный признак того, что у вас почва с повышенным уровнем кислотности. Чтобы решить эту проблему, покройте землю осенью доломитовой мукой или гашеной известью под каждым кустом.

Бирючина для живой изгороди может быть размножены и при помощи семян. Их можно собирать с кустов-многолетников, которые уже прожили 5-6 лет. Но учтите, что зерна всходят в 64% случаев. Метод более длительный и требует определенных затрат, но часто используется при промышленном разведении кустарника.

Как выполнить посадку бирючины

Высаживать кустарник требуется на местности, исключающей затененность. Почва должна быть слегка увлажненной. Надо выбрать нейтрально кислую структуру почвы. Растение характеризуется устойчивостью к заморозкам, выдерживая температуру до −30 градусов. При этом не нужно утеплять.

Корневая система

Этому кустарнику присуща мочковатая корневая система. Поэтому поблизости него нужно окультуривать грунт. Сажать одиночные кусты можно, выкопав ямки 40×40 см. Для бордюров производится выкопка траншей в ширину и глубину на сорок сантиметров. Длина траншеи должна соответствовать показателю бордюра. Перед высадкой растений следует засыпать золу, известь.

Стоит заняться подготовкой почвы для высадки растения. С этой целью подготавливается смесь, включающая дерновую землю, перегной и песок. Такой состав почвы отменно справляется с удержанием влажности. Это свойство оказывает благоприятное влияние на начальном этапе роста (прирост составляет 60-65 см). Посадка с соблюдением всех требований позволяет выжить 99% саженцев.

Садоводы советуют производить посадку лигуструма в шахматном порядке. Вследствие этого он станет пышным, широким. Компактность насаждений обеспечивает высадка бирючины в строчный ряд. Интервал между саженцами не должен превышать сорока сантиметров.

Процесс стрижки изгороди

Для того, что у вас был густой забор даже у самой земли, когда кустики уже прижились, спилите их крону, и оставьте пенечки высотой в 30 мм, после чего не беспокойте до конца сезона. Уже на следующий год молодые побеги следует обрезать на высоте около 0.45 м от земли. После этого за сезон следует провести еще пару стрижек, и при этом удалять ветки, которые удлиняются.

Если же говорить о кроне кустарника бирючины, то формирующую обрезку стоит начать на следующий сезон после высадки, при этом укорачивая отросточки примерно на 50%. В дальнейшем при стрижке изгороди оставляйте лишь по 1/3 ветки. Для этого вам понадобятся шпалерные ножницы и шаблон. Вместо последнего можно использовать туго натянутую веревку.

Обратите внимание, что каждый год нужно будет проводить санитарную обработку ограждения – удаление больных и поврежденных веток. Место среза обработайте садовым варом.

Эти несложные манипуляции помогут вам в уходе за приусадебным участком, и ваша изгородь будет вызывать только восхищение.

Топиарное искусство: фигурная стрижка деревьев и кустарников

Стильная стрижка деревьев — тема, которая волнует мастеров топиарного искусства. Пирамидки, кубики, зонтики – это классика, актуальная уже сотни лет. А можно изваять скульптуры хозяев дома из кипариса или жимолости…

Кронирование

Что это такое? Мастера придают кроне дерева или кустарника форму, от природы ей не свойственную. Она может быть самой причудливой: в саду то появляется россыпь шаров, то важно усаживаются у входа в дом зеленые львы. Стрижка, или формовка, бывает разной степени сложности.

При обычной стрижке кронам придают форму правильных геометрических фигур: шара, конуса, пирамиды, куба, диска, колонны, вазы, корзины, купола, зонтика и даже спирали. Вот где есть место для полета фантазии! Выполнить простую формовку под силу даже начинающему садоводу.

Гораздо большего мастерства требуют «сюжетные» формы: фигуры зверей, птиц, вензеля, предметы мебели и даже статуи. Впрочем, если вы обладаете способностями скульптора или закажете специальный проволочный каркас нужной формы (тогда вам просто нужно будет регулярно подрезать ветки, вылезающие за его пределы), то и эта задача вам по плечу.

Читать еще:  Скручивание цветков у гардении

Но проще и надежнее все же вызвать профессионала: фигурная стрижка одного дерева обходится около $300, а куста — от $50 до 300, в зависимости от сложности работ.

Для кронирования можно использовать кипарис, тую, тис, розмарин, падуб, жимолость. Поддаются «формовке» и самые обычные деревья: вишню или плакучую иву легко подстричь «под шар». Кроны яблонь, груш и других плодовых можно оформить в виде пальметты, кордона или веера. Также не откажутся от стрижки желтая акация, барбарис, боярышник колючий, калина, клен, рябина, крыжовник.

Зонтики

Название говорит само за себя. По сути, «зонтичная» стрижка – то же самое кронирование, только на деревьях с высоким гладким стволом.

Такой прием идеально подходит как для одиноко стоящего растения, так и для целой аллеи. В тени подобного «зонтика» так приятно растянуться в шезлонге! А иногда кроны соседних деревьев даже образуют летний «гараж» для автомобиля. Деревьев-«зонтиков» великое множество, но лучше покупать селекционные саженцы в питомниках, чтобы не отпиливать вручную нижние ветви. Вот в этом случае вам уже придется отказаться от мечты самостоятельно создать зеленый шедевр. Даже специалисту понадобится немало времени и специальная техника, чтобы над вашим садом раскрылись зеленые зонтики, которым не страшен любой ливень и ветер. Конечно, время от времени вам и вашему саду придется вновь встречаться с «парикмахером», который поможет деревьям выглядеть безупречно в течение всего сезона.

Живая изгородь

Живые изгороди – самый распространенный и практичный вид топиарного искусства. Вырастить живую изгородь очень легко: весной высаживают на небольшом расстоянии друг от друга саженцы кустарников – и уже к середине лета, когда ветви покроются пышной зеленью, на участке живая стена, которая надежно – лучше обычного забора! – защитит сад от пыли, ветра и шума. И, конечно же, создаст благоприятный микроклимат. Небольшие пространства (например, клумбы) можно зонировать с помощью живой изгороди из невысоких растений – бордюра.

Если площадь вашего сада позволяет и вам хочется чего-то экзотического и впечатляющего – попробуйте вырастить живую изгородь из нескольких ярусов и разных растений. Хорошо смотрится сочетание хвойных и лиственных пород. Или кустарников с «контрастными» листьями: широкими, резными – и мелкими, круглыми. Конечно, очень эффектны лабиринты из живых изгородей, но устраивать их имеет смысл, только если ваш участок размером с поле для гольфа. Оригинальны и зигзагообразные авангардные изгороди или плавные «волны».

Для живых изгородей лучше всего подходят кустарники и деревья с мелкими листочками, крона которых и без стрижки имеет достаточно аккуратный контур. Самые популярные – тис и самшит, но они плохо переносят климат нашей средней полосы и очень медленно растут. Лучше выбрать определенные виды туи и кипариса.

Арки из растений

Живая арка состоит из двух растений – это «половинки», которые удобно транспортировать. Растения сажают таким образом, чтобы их кроны, подстриженные по направлению друг к другу, соприкасались и переплетались.

В условиях российского климата вместо популярного в Западной Европе граба ландшафтные дизайнеры рекомендуют сажать мелколистную липу: выглядит она в арке замечательно и при этом гораздо дешевле своего импортного «коллеги». Необычно и очень выигрышно смотрится галерея из нескольких арок, посаженных через небольшое расстояние, особенно в ясную погоду: солнечные лучи пробиваются сквозь кроны арок, и узорчатая, ажурная тень чередуется с невесомыми полосками света. Можно оформить так переход из одной части сада в другую – например, в зону отдыха. Или в детский уголок – дети обожают все, похожее на сказку: представляете, с каким удовольствием они будут бегать к песочнице и качелям через этот «волшебный коридор»?

Бонсай

С тех пор как в современной моде поселилась восточная тема, бонсаи стали частым элементом загородных усадеб. Это невысокие деревья оригинальной, асимметричной формы, часто с изогнутым, наклоненным в сторону или даже ползущим по камням стволом; на каждой группе ветвей – красивая лиственная шапка, которая практически не нуждается в обрезке. Бонсай всегда притягивает взгляды и становится центром композиции из растений и камней.

Японский сад – это необыкновенно красиво, стильно и свежо, что и говорить. Однако в нашем климате экзотическая флора Страны восходящего солнца практически не приживается (кроме, пожалуй, айвы японской), хотя существуют специальные питомники, где разводят и продают японские бонсаи, весьма дорогие. Почему бы не сделать «японцами» наши родные растения, привыкшие к суровому российскому климату и не доставляющие никаких хлопот в выращивании? Саженец небольшой сосенки с искривленным стволом, подстриженной «зонтиком», тоже смотрится очень органично среди красивых камней, на берегу тоненького ручейка, впадающего в озерцо с нежными лотосами. Через ручеек можно перекинуть деревянный мостик с резными перилами: с него вы будете любоваться своими миниатюрными деревьями, каждое из которых поражает неповторимыми изгибами. В нашей полосе бонсаи можно сформировать из подстриженного полевого клена, боярышника или можжевельника.

Формирование живой изгороди: обрезка лиственных и хвойных кустов

Живая изгородь – эффектное оформление любого участка, будь то парковая зона или частный двор. Чтобы она имела эстетически привлекательный внешний вид, хорошо развивалась, радовала насыщенной зеленью, необходимо регулярно осуществлять обрезку. Молодые растения требуют стрижки один раз в году, а взрослые – не менее 2-4 на протяжении 12 месяцев. В чем заключаются особенности формовки таких насаждений?

Общие требования к стрижке живой изгороди

Существует два вида живых изгородей – формованные и неформованные. Классифицируются насаждения и по типу растений на лиственные и хвойные. Для каждого варианта предъявляются индивидуальные требования ухода:

  • Формованная лиственная живая изгородь нуждается в стрижке не менее двух раз в сезон. Первое обрезание должно проводиться в середине лета. Стебли необходимо срезать до половины. Вторую стрижку желательно выполнять во второй половине лета, укорачивая молодые стебли, имеющие побеги на 10 см.
  • Не формированная изгородь обрезается один раз в сезон. Процедура необходима для обеспечения активного роста и развития растений, улучшения его внешнего вида. При этом общая форма кустов остается неизменной.
  • Хвойные живые изгороди не нуждаются в обязательной формовочной обрезке. Они имеют эстетический внешний вид и без стрижки. Но без нее невозможно обойтись при необходимости укрепления побегов или придания им необычной формы.

Инструментарий для формовочной обрезки

Молодые изгороди нужно стричь ручным инструментом – острыми садовыми ножницами либо секатором. Последний удобно применять при формовке низких кустарников. Ножницы помогут облагородить высокие кусты. Существует электроинструмент для стрижки растений. Но чтобы его использовать, необходимо обладать определенными навыками, умениями и силой. Обрезание электроинструментом делает изгородь менее аккуратной. На ней сохраняется лишь небольшое количество целых листьев.

Кусторезы и электрические ножницы выгодно применять на больших площадях. При срезании одеревенелых веток может потребоваться бензопила.

Важно! Независимо от типа применяемого инструмента перед обрезанием нужно проверить качество заточки лезвий. Притупленные приспособления будут расщеплять ветки. Чтобы избежать снижения остроты ножниц, секаторов и прочих приспособлений, необходимо смазывать их рабочую часть после каждого использования. Для этих целей подойдет обычное машинное масло.

Сформировать куст красивой декоративной формы помогут проволочные каркасы. Они окрашиваются в контрастный цвет, чтобы было удобно выполнять обрезку. Получить самую простую прямоугольную или квадратную изгородь можно, натянув проволоку либо жгут.

Стрижка лиственных и хвойных изгородей

Лиственные кусты с разветвленной системой обрезаются на уровне 30 см от грунта. Если побегов мало, граница уменьшается на 15 см. Помимо формовочной стрижки, применяется санитарная. В ходе ее проведения срезаются деформированные, засохшие, поврежденные побеги, отличающиеся от общей массы. Время первой обрезки зависит от периода высадки. Растения, посаженные весной или летом, подстригаются в тот же год. Кусты, перенесенные в грунт осенью, лучше не трогать до будущего лета.

Хвойные изгороди обычно создаются на основании растений со сформированной кроной. В первый год жизни им стрижка не нужна. Но если побегов на таких кустарниках недостаточно, то процедуру можно проводить как в середине, так и в конце лета. Макушку можно подрезать на 15 см, а боковые ветви – на 8-10 см. Обязательным также является удаление сухих и поврежденных побегов.

Несколько советов садоводу по формованной стрижке живых изгородей

Чтобы процесс формовки зеленых насаждений, играющих роль ограждений, прошел гладко и привел к ожидаемому результату, нужно изучить советы экспертов:

  • получить необычную форму изгороди можно, используя заблаговременно подготовленное лекало из карт она или ДВП;
  • вечнозеленые растения не стоит обрезать во второй половине лета и осенью, так как зимой молодые, не успевшие окрепнуть побеги, могут погибнуть;
  • снизить уровень стресса для растения при стрижке можно, используя дополнительную подкормку, которая даст возможность побегам и корневой системе быстрее развиваться.

Важно! Иногда на живых изгородях птицы вьют гнезда и делают кладки яиц. Такие насаждения нельзя стричь. Процедуру необходимо отложить до момента, пока пернатые не покинут убежище самостоятельно.

Красивая живая изгородь способна сделать участок более уединенным, уютным и привлекательным. При выборе ее формы необходимо учитывать особенности ландшафта и архитектурные характеристики. Обеспечивать полноценный уход за кустами нужно регулярно, иначе достигнутый эффект будет быстро потерян.

Если у вас нет опыта в формирующей обрезке, инструментов или времени, то услуги по формирующей стрижке живых изгородей вы можете заказать в нашем питомнике. Обрезка будет производиться под руководством профессиональных агрономов. Также защитим виноград от сорняков и вредителей, укроем кусты на зиму, подготовим сад к весеннему сезону.

Обрезка живой изгороди

Живая изгородь – не только функциональная часть земельного участка. Это, в первую очередь, растительность, которая требует определенного ухода. Санитарные стрижки и придание определенной формы не только поддержат здоровое состояние зеленой ограды, но и сделают ее более декоративной. Также, после механической обработки, большинство сортов растений лучше растут, пышнее цветут, обильнее плодоносят.

Правила стрижки кустарников и живых изгородей

Не всякая растительность требует регулярного пострига. Существуют свободно растущие сорта, не теряющие свои декоративные характеристики, здоровое состояние без какой-либо стрижки. Но большинство зеленых насаждений необходимо систематически поддерживать в здоровом, декоративном состоянии именно с помощью обрезки, что также позволяет контролировать рост саженцев, регулировать высоту защитного сооружения. Данную процедуру допускается проводить вне зависимости от времени года.

Читать еще:  Фаленопсис или как я заболела орхидеями

Механическую обработку осуществляют только в то время, которое является наиболее подходящим, соотносящимся с типом обрезки или стрижки.

В основном выделяется три группы зеленых изгородей по методу их обработки:

  1. Зеленое ограждение строгой формы. Предназначается для повышения уровня защиты надела от вторжений посторонних, чужих взглядов, для сдерживания порывов ветра. Выстригают ветви по направлению снизу-вверх, создавая необходимый вид. Многие лиственные породы позволяют создать на территориальном пространстве настоящие произведения искусства ввиду своей податливости обработке и отличной поддержке приданного вида.
  2. Свободно растущийзабор. Сохраняет свои функциональные и внешние качества при отсутствии стрижки или обрезки. К ним относятся: боярышник, бирючина, терновник, снежноягодник и так далее.
  3. Сильно урезанная ограда. Сюда причисляются те сорта растений, которые необходимо систематически сильно обрезать. Сначала на треть длины ветки, а по мере роста – до половины. Такой обработке подвергают: бук, граб, лещину, форзицию, красную смородину и тому подобные насаждения.

Постриг и подрезка отличаются друг от друга тем, что остригают растительность с целью придания конкретного вида, создания не простой формы. Обрезают ветви только для санитарных целей, соблюдение которых позволит поддерживать оптимальные показатели посадок. Такие, как пышность кроны и цветения, обильность плодоношения, уровень здоровья.

Если владелец территории желает сделать какие-то художественные фигуры из растительности, следует использовать шаблоны. Не рекомендуется резко делать выбранную стрижку. Лучше обрезать кусты, деревья или травы постепенно, чтобы искомый вид приобретался по мере роста саженцев. Когда на кроне живого ограждения свили гнезда птицы, лучше переждать, пока они сами переселятся.

Защитное сооружение из зеленых насаждений необходимой формы взращивается годами. Потребуется запастись терпением, удобрениями и качественными инструментами, чтобы вырастить качественную, красивую, здоровую зеленую ограду.

Какому типу подрезки отдать предпочтение напрямую зависит от породы и сорта выбранной зелени для защитного сооружения. Лиственные разновидности требуется стричь регулярно. Обработку хвойных кустарников и деревьев нельзя делать после третьей декады августа, что связано с тем, что обрезанные части ветвей не успеют достаточно окрепнуть до наступления заморозков. Сразу после подрезки насаждения нужно обильно полить, основательно подкормить.

Инструменты для стрижки растений необходимо выбирать только качественные, хорошо заточенные. Немаловажным качеством режущих элементов является удобство их расположения в руках, тяжесть, целевое назначение.

Тот или иной подрезки зеленой изгороди выбирается по его целевому назначению:

  1. Формирование. Придание определенной формы кроне растения, которая станет определяющим фактором насыщения листвы, ее уплотнения.
  2. Регулирование. Когда какой-то конкретный вид листве уже был придан, требуется поддержание нового состояния, распределенного освещения.
  3. Регенерация. Способствует восстановлению насаждений, поддержанию их здоровья, цветения, плодоношения.
  4. Омоложение. Исполняется практически под корень, оставляется около 5-20 сантиметров ствола от уровня земли.
  5. Санитария. Нацелена на иссечение больных, засохших, увядающих ветвей.

Необходимо помнить, что омолаживающая механическая обработка проводится на вечнозеленых насаждениях с начала весны, а листопадные породы стригут по окончанию зимы.

Самая первая обрезка может сильно повлиять на приживаемость посадок, их будущий внешний вид. На постриженных кустах и деревьях интенсивнее разрастаются молодые побеги, а корневая система укрепляется.

Первичная подрезка листопадных сортов, посаженных осенью, начинается по весне, если они были погружены внутрь почвы весной или летом, то их приводят в порядок после высаживания. Сильно ветвящиеся посадки урезают на высоте 0,3-0,4 метра, а при наличии множества боковых побегов дерево или кусток остригают на уровне 15 сантиметров.

Хвойные подвиды остригают, начиная с июля или начала августа, но спустя 1 год приживания на новом месте. Побеги таких растений обрезают на 10-20 сантиметров сверху, боковые поросли – немного меньше.

Подросшую живую изгородь выдерживают одной формы регулярно, состригая прибавку роста практически каждый месяц. Положительно скажется на развитии листвы прореживание кроны. Постриг делают за один подход, что означает удаление сухих цветков, веток, больных частей за один подход.

Формовочная обрезка зеленого ограждения осуществляется под небольшим наклоном по направлению сверху вниз. Это может быть также трапециевидная форма.

В среднем, аккуратная, декоративная, полноценная живая изгородь разрастается уже спустя 4-5 лет.

Какие инструменты можно использовать для обрезки изгороди

Проведение механической обработки защитного зеленого ограждение обязательно должно сопровождаться качественным инструментом, тип которого подбирают к каждой конкретной живой ограде:

  1. Секатор используют для работ с растительностью, располагающей тонкими ветвями.
  2. Ножницы с зубчатым лезвием применяется для иссечения крупных веток, одеревеневших частей. Оказывают наименее травмирующее воздействие на куст или дерево, обеспечивают ровный угол среза, позволяет устранять ненужные ветки очень точно.
  3. Кусторез отлично устраняет очень толстые части куста или деревца, сильно отвердевшие. Вращающиеся модели оказывают существенно более низкую нагрузку на поверхность ветвей.
  4. Электроножницы предназначены для создания декоративных форм, причудливых изгибов и линий. Помогает сделать ровные прямые зеленые заборы. Несмотря на неудобность использования из-за наличия проводов, отличаются высокой мощностью двигателя и более легким весом.

Требуется регулярно проводить заточку используемого приспособления для стрижки растительности, иначе затупленные участки лезвия могут нанести существенный вред веточкам. Сразу после осуществления обрезки режущие части очищаются от остатков растительности, соков, протереть маслом.

Когда владелец хочет постричь или сделать определенную форму декоративным лиственным насаждениям, приступать к этому можно уже спустя год приживания. Их самая первая подрезка проводится весной и оставляется около 0,3-0,4 метра от поверхности почвы. Далее будет нужно только поддерживать созданное состояние растение посредством обработки 2 раза в год: осенью и весной. Допускается дополнительный постриг в летнее время.

Молодняк укорачивают примерно на треть общей длины саженца, а подросший зеленый забор срезают почти на половину.

После стрижки живому ограждению потребуется более тщательный уход. Для этого необходимо умеренно поливать забор, подкармливать грунт. Внутрь почвы вносят удобрения каждую весну, в ее начале. Для повышения плодородности земли можно использовать:

  • компост, который укладывают вокруг насаждений толстым слоем от 3 до 5 сантиметров;
  • универсальные минеральные удобрения применимы для всех видов растительности;
  • специализированные минеральные добавки приобретают для подкормки определенных пород кустов или деревьев.

Лучше всего восстанавливается зеленая защитная конструкция при условиях регулярного рыхления грунта, внесения мульчи, систематической прополки. Отсутствие правильной заботы или неправильный уход после проведения механической обработки негативно скажется на насаждениях: растения ослабнут, начнут часто болеть или вовсе погибнут.

Типичные ошибки садоводов при обрезке изгороди

Чтобы зеленая защита из лиственных насаждений выглядела наиболее ухоженной по достижении необходимого размера, поддерживала придаваемый вид, нужно регулярно обрезать ее, иногда, каждый месяц.

Хвойные породы подстригают не менее 2 раз в 12 месяцев. Рекомендуется делать это в апреле и июле.

Колоновидные породы, обычно, не трогают, но прореживание нижней части куста или дерева становится объективной причиной для проведения процедуры пострига.

Кроны любого сорта растения следует хотя бы один раз за несколько лет прореживать, при чем, до того, как образуются почки.

Нет смысла выстригать форму молодого растения шире, чем на 30-60 сантиметров. Чем шире защитное сооружение, тем сложнее будет проводить процесс стрижки, тем больше территории на земельном участке будет им занято.

Придание кроне растительности строгого вида потребует наличия широкого основания. Когда создается узкий низ с широким верхом, зимнее время может сильно потрепать ветви: нагрузка будет приходиться напрямую на верхушку кустарника или деревца, высотой до 1,5 метров. От такого воздействия живая изгородь может не выдержать снегопад или сильные порывы ветра.

Не следует оставлять растения нетронутого вида на несколько лет. Долгое отсутствие механической обработки может негативно сказаться на ограждающей растительности. Если владелец оставит защитные насаждения без должного ухода, повышается риск излишнего разрастания саженцев, что приведет к повышенной густоте верхушек посадок и их оголенности снизу. Также проведенная процедура иссечения ветвей позволит стриженным посадкам развить большое количество прикорневых побегов.

Возможно облегчить поддержание определенного уровня состояния зелени, если соорудить уровень из веревки или рейки. Также это позволит выдержать идеально ровную поверхность, без перепадов высоты или ширины.

Ни в коем случае нельзя забывать подкормить, полить, при необходимости укрыть постриженные насаждения. Сам процесс является значительным стрессом для зелени и может повлечь за собой болезнь, засыхание, увядание или гибель живого забора.

Не рекомендуется использовать удаленные части изгороди в качестве натурального удобрения, так как возможно, что они стали источниками заболевания, а это навредит высаженным растениям.

Когда владелец посадил на своем земельном участке цветущие подвиды, он проводит механическую обработку сразу после того, как завершится период цветения.

Глубина обрезки изначально небольшая, но постепенно увеличивается пропорционально росту и развитию саженца. Это связано с тем, что после проведения механической обработки растения начинаются больше разрастаться в ширину, чем в длину. А когда будет достигнут необходимый уровень высоты, верхнюю часть куста выдерживают на одном уровне при дальнейших обработках. То есть, в дальнейшем зеленое ограждение постригают не только поверхностно, а как можно ближе к тому состоянию, в котором деревце или кустарник был на предыдущем году жизни. Если этого не сделать, то со временем живая изгородь сильно разрастется, ветви начнут заваливаться в разные стороны, а общий вид защитного сооружения потеряет всякие декоративные качества.

Не следует проводить подрезку только молодых побегов. По мере разрастания кроны, ветви станут сильно обвисать, а значит, живая защита потеряет свои эксплуатационные характеристики.

Если посаженное лиственное ограждение не приводили в порядок так долго, что оно стало запущенным, то допускается проведение стрижки или обрезки от 25 до 50% высоты и ширины кроны. Дозволяется урезание до пня, что только увеличит интенсивность развития новых побегов. Хвойные насаждения возможно уменьшить не более, чем на величину, не превышающую общий годовой прирост растения за последние три года.

Видеоматериал по проведению стрижки и обрезки живого ограждения:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector