Световой режим для комнатных роз - Дневник садовода flower-lucky.ru
330 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Световой режим для комнатных роз

Комнатная роза – искусственная подсветка зимой

Есть много людей, влюбленных в цветы, которые решаются на выращивание комнатных роз в домашних условиях. Это достаточно непростой труд и нужно быть готовым к тому, что придется вести борьбу не только с паутинным клещом на розе, который обязательно появится, но и с различными заболеваниями, и главное с нехваткой солнечного света.

Признаки нехватки света

Солнечного света в помещении для розы всегда не хватает, даже летом. Но, если в летний период растение можно, и нужно, вынести на улицу либо на балкон, то зимой подсветка домашних растений необходима им, как воздух. Роза растение светолюбивое, поэтому если для садовой достаточно 4-5 часов полного освещения солнцем, то для комнатной розы необходим свет на протяжении 12 часов.

Случается так, что при выращивании розы в домашних условиях можно наблюдать, что растение плохо себя чувствует, несмотря на правильный, казалось бы, полив, вовремя вносимые удобрения и соблюдение всех прочих рекомендаций. А причиной плохого самочувствия может быть просто недостаточное освещение.

листья теряют сочную окраску

Основные признаки недостатка дневного света:

  • У комнатной розы желтеют, сохнут и опадают листья, особенно нижние.
  • Листовая пластина гораздо меньше той, что была на растении в летнее время.
  • Роза не цветет, или цветет, но мелкими цветками, и не обильно.
  • Побеги вытягиваются, при этом увеличивается расстояние между узлами на побегах.
  • Окраска листьев становится не насыщенной, блеклой, что говорит о недостатке хлорофилла, который, как все знают, вырабатывается только под действием солнечного света.

При появлении таких признаков стоит задуматься о дополнительной подсветке.

Какие лампы для подсветки растений используются в домашних условиях

Создать комфортный световой режим для комнатных растений можно, используя различные источники света. Это могут быть как обычные лампы накаливания, так и более современные – светодиодные, люминесцентные простые или с пометкой «фито», газоразрядные. Выбирать нужный светильник необходимо с учетом места расположения растения. Если комнатная роза в горшке стоит на окне, которое выходит на север, то ей потребуется много дополнительного света. В то же время растение находящееся постоянно на южном окне потребует минимального досвечивания, порядка 2-3 часов в сутки утром и столько же вечером, даже зимой, если конечно на улице есть солнце.

А вот вопрос как ухаживать за комнатной розой в домашних условиях, если она располагается на северном окне, требует более внимательно рассмотрения поскольку, чтобы обеспечить растению полноценное освещение нужно будет выбирать такой светильник, который смог бы работать длительное время и в то же время был бы экономичным.

Обычная лампа накаливания плохо подходит в качестве искусственно освещения для растений. Конечно, она может использоваться, но лишь в том случае, когда розе требуется совсем мало дополнительного света, или в компании с люминесцентными лампами. В лампах накаливания нет того спектра, который необходим всем растениям для успешного развития и роста. Кроме этого, лампа сильно нагревается и может стать причиной ожога комнатной розы в горшке.

Газоразрядные лампы чаще всего используются в промышленных теплицах или крупных оранжереях. Очень яркий свет, издаваемый такими лампами, будет негативно сказываться на зрении человека. А вот, чтобы правильно ухаживать за комнатной розой в домашних условиях стоит остановить внимание на обычных люминесцентных лампах дневного света или фитоламп.

Светоотдачи этих ламп вполне достаточно для комнатных растений, они не нагреваются, и экономичней, чем простые лампы накаливания. Фито-лампы намного дороже, и не всегда свет может понравиться хозяину комнатной розы. Он с сильным оттенком красного и фиолетового, но для комнатных растений такие светильники самые лучшие.

Сегодня получила широкое распространение светодиодная подсветка растений зимой. Это освещение самое экономичное, светильники не греются, а их рабочий ресурс исчисляется тысячами часов. При выборе светодиодных светильников лучше отдать предпочтение тем, которые дают синий и красный свет. Их нужно комбинировать с пропорции 8:1 либо 8:2.

Грамотно устроенная подсветка не только даст возможность растениям чувствовать себя комфортно в домашних условиях даже темным зимними днями, но и вырабатывать иммунитет к болезням комнатных цветов.

Домашние розы – особенности ухода и подкормки

Комнатные розы гораздо требовательней в уходе, чем грунтовые. Это выражается в частом поливе, создании светового режима, подкормках, борьбе с болезнями и вредителями, поддержании нужной температуры в зимнее время.

Чтобы роза цвела целое лето, а именно для этого хозяйки покупают растение, необходимо разобраться, в чем нуждается комнатная роза.

Во-первых, температура в летнее время должна быть от 20 до 25 градусов. Этого можно достигнуть при помощи искусственного затемнения окон или отправив растение на улицу в тень.

Зимой желательно удалить горшок с цветком подальше от центрального отопления. Хорошо, если температура будет в районе 10 – 15 градусов.

Грунтовые розы в домашних условиях

Часто растения, которые обычно выращивают в открытом грунте, пересаживают в кадки и содержат в домашних условиях. Это не очень результативный метод, так как при этом тяжело организовать условия содержания розы, близкие к уличным. Если есть оранжерея, где зимой температура от 5 до 10 градусов, тогда это подходит для выращивания цветов. Дело в том, что роза не тропическое растение и ему необходимо соблюдение режима лета и зимы. Тропические пальмы, фикусы более склонны расти в теплом климате и повышенной влажности.

Полив

Комнатные розы в летний период нуждаются в ежедневном поливе. При этом воду из поддона необходимо сливать, так как она препятствует поступлению воздуха к корням, и они могут начать гнить. Вода для полива должна быть теплой. Водопроводную воду надо предварительно отстаивать, чтобы удалить соединения хлора.

Периодически требуется купание, чтобы удалить пыль с листьев. Летом необходимо опрыскивать листья с обеих сторон утром или вечером. В дождливые дни, когда влажность воздуха высокая, процедуру можно не проводить, так как чрезмерная влажность провоцирует грибковые заболевания.

В зимнее время, если соблюдается температурный режим, розы в домашних условиях редко поливают и опрыскивают. В холодном месте полив осуществляется после полного высыхания почвы в горшке. Если домашняя роза зимует при комнатной температуре в сухом воздухе, тогда 2 раза в неделю ее опрыскивают из пульверизатора.

Пересадка

Периодически розы пересаживают, чтобы стимулировать рост корневой системы. Осуществляют процесс осторожно, чтобы не повредить растение. Каждый раз требуется горшок больше предыдущего на 5 сантиметров в диаметре и по высоте. Считается, что лучшим материалом для горшка является керамика или глина, но следует покупать натуральный материал, а не гипсовые подделки.

В пластике почва быстро сохнет, и растения плохо дышат. Правда, есть модификации горшков, для которых не нужно ставить дренаж дополнительно. Такие емкости пригодны для больных растений, чтобы обеспечить лучшее поступление воздуха к корням.

Перевалку розы обычно проводят в конце лета или перед началом весенней вегетации.

Размножение

Размножение роз происходит методом черенкования. Для этого выбирают полностью одревесневший участок стебля с почками, которых должно быть не менее четырех. Ветки нарезают размером около 15 см и ставят в воду. Можно добавить стимулятор роста, который продается в цветочных магазинах. Специалисты рекомендуют настой ивовых веток: мелко нарезанные стебли заливают кипятком и настаивают сутки. Далее используют для проращивания черенков роз.

Хорошим стимулятором являются дрожжи. Черенки сутки вымачивают в дрожжевой воде – 1 литр воды и 100 г дрожжей – после этого ставят в чистую воду.

Медовая вода предохраняет черенки от загнивания и дает все необходимые микроэлементы для удачного укоренения розы.

Сорта домашних роз

Наиболее пригодными для выращивания в домашних условиях являются сорта роз:

  • миниатюрные;
  • комнатные;
  • почвопокровные (грунтовые);
  • чайно-гибридные;
  • полиантовые;
  • розы Флорибунда;
  • китайские.

Такие розы можно держать в больших емкостях, весной выносить на улицу или высаживать в почву. Плюсом для выращивания больших растений будет наличие зимнего сада, где можно создать благоприятные условия для зимовки.

Удобрения для комнатных роз

Комнатные розы – самые требовательные растения по части подкормок. Это объясняется обильным цветением и потреблением питательных веществ в этот период. Удобрения для комнатной розы можно применять как покупные, так и приготовленные в домашних условиях.

Питательные смеси должны вноситься исходя из потребностей растения: осенью – фосфор и калий, весной – азот и калий. Применяются как корневые, так и внекорневые подкормки.

Для того, чтобы определиться, чем подкормить домашнюю розу в домашних условиях, нужно знать, в какой период происходит интенсивное потребление питательных веществ.

Весной начинается рост побегов и листвы. Основным удобрением в этот период является азот. Чтобы увеличить время цветения и избежать опадания бутонов, необходимо применять калий. Азот и калий имеется в навозе или курином помете, которые можно приобрести в сухом виде в магазине. Дома нужно будет развести эти вещества согласно инструкции и поливать растения два раза в месяц.

Видео: Удобряем розы

Недостатком органического удобрения является отсутствие в его составе фосфора, который влияет на формирование корневой системы. Без развитого корневища листва и побеги комнатной розы будут слабыми. Цветения может не наступить. Поэтому с осени желательно внести в почву фосфаты. Это минеральное удобрение, которое не токсично для роз. Но все же, следует придерживаться дозировок, так как при избытке фосфора в почве у комнатной розы наблюдается дефицит микроэлементов – в данном случае марганца.

Количество удобрения необходимо рассчитывать исходя из объема горшка или кадки.

Внекорневые подкормки для комнатных роз проводят в течение лета. Они одновременно являются средством предохранения от болезней и питанием для листьев.

Комплексные смеси

Один раз в месяц комнатные розы подкармливают комплексными микроэлементами. В период активного цветения растения очень быстро потребляют магний, марганец и кальций.

Комплексные смеси в сухом виде применяют перед посадкой. Они содержат сбалансированный набор азота, калия и фосфора. Остальным растениям лучше делать питательные растворы, чтобы не обжечь корни. Для каждого вида удобрения предусмотрена инструкция по применению.

Если есть желание экспериментировать и выяснять, отчего розы лучше всего цветут, тогда рекомендуется попробовать приготовить в домашних условиях «лакомство» для комнатных роз – настой банановой кожуры. Лучше использовать натуральные добавки, чем подкормить розу в горшке химией с аналогичным составом.

Удобрение из банановой кожуры

Недостаток калия для миниатюрных комнатных роз можно успешно компенсировать кухонными отходами – банановыми шкурками. Они содержат большое количество фосфора, магния, кальция и калия. Азота в бананах не много.

Чтобы приготовить настой, нужно три шкурки залить тремя литрами воды и настоять 2 – 3 дня. Потом можно поливать почву под розами. Этот настой также помогает от тли, которая заводится на растениях. Банан содержит папаин – природный фермент, способный растворять органику, поэтому насекомые стараются не контактировать с данным веществом. Достаточно опрыскать листья и через день тля исчезнет.

Есть и другие способы. Например – высушить шкурку в духовке, потом измельчить и при посадке насыпать в грунт. Не рекомендуется оставлять такое удобрение на поверхности почвы, так как это приводит к развитию плесени.

Свежую банановую кожуру режут ножницами и вносят в почву. Через некоторое время она полностью поглощается микроорганизмами.

Основные проблемы в уходе за комнатными розами

Комнатные растения подвержены заболеваниям, которые связаны с недостатком питательных веществ, действием насекомых – тли, клещей. Также при неправильном поливе может начаться процесс гниения корней.

Борьба с вредителями

Для уничтожения вредителей комнатных растений можно использовать готовые растворы — акарициды.

При покупке листья необходимо осматривать на предмет наличия паутинного клеща. Если есть следы его пребывания, то первым делом нужно промыть листья растения хозяйственным мылом. Это позволит смыть уже отложенные яйца вредителя. Мыло оставить на листьях часа на 3, потом смыть и одеть на куст пакет. Надо продержать растение под колпаком сутки. Паутинный клещ не выносит влажность и погибает весь выводок.

Читать еще:  Уход за комнатными цветами

Вот так он выглядит

Есть у паутинного клеща естественные враги – тоже клещи, но они питаются яйцами и самими паутинными клещами. Продаются в цветочных магазинах. Необходимо оставить пакет с хищниками возле растения. Не стоит бояться этих насекомых: как только они уничтожат вредителей и останутся без пищи, то в скором времени погибнут.

Болезни домашних роз

При ненадлежащем уходе на листьях появляются следы заболеваний:

  • коричневые пятна – грибковая инфекция;
  • серый налет на листьях – серая гниль;
  • желтые пятна – мучнистая роса;
  • фиолетовый цвет листвы – недостаток фосфора.

Причина заболеваний комнатной розы – недостаточный или избыточный полив, недостаток или большое количество удобрений, плохая вентиляция в помещении или недостаток солнечного света.

Акклиматизация розы после покупки

Только что приобретенный куст розы не рекомендуется сразу же пересаживать и беспокоить. Нужно дать время растению привыкнуть к новым условиям – влажности и температуре воздуха. Через три недели можно начинать подбирать новый горшок, который будет немного больше транспортировочного. В новой почве хватит удобрений приблизительно на месяц, далее можно начинать подкармливать – попеременно органикой и минеральными смесями.

Календарь удобрений и ухода

Начиная с конца зимы, розу необходимо перенести в более теплое помещение, где она понемногу начнет просыпаться. В этот период производится обрезка ветвей и вносятся азотные и калийные удобрения – в виде органических смесей. Такой прием приводит к усиленному росту побегов и образованию бутонов.

Далее, в течение лета следует обрезать отцветающие бутоны, чтобы они не отбирали питательные вещества у новых. В летний период чередуют органические и минеральные удобрения. Два раза в сезон вносят микроэлементы. Внекорневая подкормка используется по необходимости, если есть признаки дефицита определенных веществ.

Видео: Полное руководство по правильному уходу за комнатной розой

Подкормка комнатных роз осенью осуществляется фосфорно-калийными удобрениями. Как вариант – фосфор отдельно и настой коровяка отдельно.

С окончанием периода цветения следует обрезать все засохшие бутоны, убрать с почвы лепестки и опавшие листья, чтобы в них не завелись вредители или грибок и отправить розовый куст в прохладное помещение для зимовки.

Выводы

Выращивание комнатных роз требует времени и внимания. Поэтому рекомендуется сначала ознакомиться с особенностями ухода за растениями, а потом уже решать – можно ли создать благоприятные условия для розы или помещение не подходит по каким-либо параметрам.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! ?

Вам также будет интересно почитать:

Миниатюрные и комнатные розы

Миниатюрные и комнатные розы, температурный и световой режим, поливы и подкормки, болезни

Комнатные розы, как и розы других видов, относятся к семейству Розоцветные (Rosaceae). Для выращивания в условиях жилого помещения или офиса больше всего подходят так называемые миниатюрные и комнатные розы.

Температурный режим и освещение комнатных роз

Они, во всяком случае, не настолько капризны, как остальные, и легче переносят жизнь в четырех стенах. Но для успешного выращивания существуют определенные правила и секреты. Главный секрет — яркий рассеянный свет и прохладный свежий воздух. Комнатные розы хорошо растут при температуре от 10 до 25°С, легко переносят её суточные колебания и небольшие заморозки. Вот только не выносят перегрева. Размещать их следует на хорошо освещенном окне и при этом следить, чтобы там не было слишком жарко.

Для этого необходимо регулярное проветривание и притенение горшка от горячих солнечных лучей. Почва в горшке не должна нагреваться. Самый лучший вариант — западное или восточное окно. На южном подоконнике возникают дополнительные сложности: частый полив из-за быстрого пересыхания почвы, обязательное проветривание. И даже при выполнении этих условий роза будет здесь страдать от перегрева в летний период, сбрасывать бутоны и листья, давать слабый прирост. Раскрывшиеся цветки продержатся всего пару дней. Поэтому южное окно подойдёт только в другое время года. На северном окне можно реже поливать, не бояться перегрева, но здесь не обойтись без дополнительного досвечивания.

Полив и подкормки комнатных роз

Второе важное условие — регулярный обильный полив и частые подкормки удобрениями. Пересыхание земляного кома просто недопустимо: это может привести к гибели растения. Во время активного роста и особенно цветения полив должен быть обильный, но без застаивания воды в поддоне. Примерно через полчаса после полива невпитавшуюся воду из поддона обязательно сливают. Розы в маленьких горшочках следует поливать чаще, потому что почва в них высыхает быстрее. В солнечную погоду полив ежедневный, в пасмурную — несколько реже, примерно раз в два дня, но всё зависит от конкретных условий.

Розы очень требовательны к подкормкам. Это связано с почти непрерывным цветением, которое отнимает много сил. Поэтому, начиная с ранней весны и до осени, розы подкармливают один раз в неделю органическими или минеральными удобрениями, можно поочередно. Очень удобно использовать для этой цели жидкие цветочные удобрения, которых много в продаже. Весной благоприятное действие окажут и внекорневые подкормки, достаточно 3-4 с интервалом в 10-12 дней.

Ещё один важный момент — влажность воздуха. Многие источники указывают, что комнатным розам необходима повышенная влажность воздуха. Но на личном опыте я убедилась, что розы вполне благополучно растут и без опрыскиваний. Пару раз в месяц им можно устраивать душ, чтобы смыть пыль, и всё. А вот повышенная влажность воздуха и частое опрыскивание могут способствовать развитию грибных болезней.

Теперь рассмотрим уход за комнатной розой на протяжении всего года. Начнем с пробуждения почек и появления молодых побегов в начале весны. Они сигнализируют об окончании покоя и начале активной вегетации. Значит, подошло время для подкормки, обрезки и размещения на солнечном окошке (если зимовка проходила в отдельном прохладном помещении).

Растение следует осторожно подкормить раствором минеральных удобрений, предварительно пролив почву чистой водой. Если же розу только что посадили в свежую почву, то подкормка пока не нужна. С появлением молодой листвы можно будет провести внекорневую подкормку. Ветви обрезают, что стимулирует бурный рост молодых побегов, на которых и будут образовываться такие желанные цветки. Дальнейший уход заключается в соблюдении приведенных выше правил.

С наступлением устойчивого тепла комнатные розы желательно на всё лето отправить на открытый воздух — на балкон или лоджию, в сад. Это очень благоприятно сказывается на общем состоянии роз и способствует длительному и обильному цветению до самой осени. Если же такой возможности нет, то нужно разместить их на восточном или западном окне, где не так жарко.

Обрезка комнатных роз

С появлением бутонов можно удалить первые два-три, чтобы дальнейшее цветение было обильнее. Отцветающие розы необходимо своевременно срезать до первого листа, чтобы не ослаблять растение завязыванием плодов. Причем срезать лучше до того, как цветки распустятся полностью, до появления тычинок, и начнут сами сбрасывать лепестки. Все опавшие и пожелтевшие листья, подсыхающие веточки нужно сразу же удалять во избежание появления заболеваний. Отцветающие побеги также периодически срезают для стимуляции дальнейшего роста.

В конце лета следует обратить внимание на то, чтобы удобрения для подкормки не содержали азот, поскольку растение готовится к периоду покоя. Этот период длится примерно с середины осени до февраля. Если розы лето находились на свежем воздухе, то примерно в конце августа-начале сентября их вносят в помещение. В это время внесение удобрений полностью прекращают, полив постепенно сокращают и размещают растения в прохладном месте с температурой до +10°С.

В таких условиях листья начинают желтеть и опадать, растение входит в состояние покоя. После этого горшок с розой следует поместить в прохладное место с температурой +3. 6°С. В городских условиях вполне подойдёт застекленная и утепленная лоджия, где зимой температура воздуха не опускается ниже +2. 4°С. После опадения листьев полив практически полностью прекращают, лишь изредка слегка смачивают земляной ком, потому что полное пересыхание почвы может оказаться губительным. Стебли укорачивают, оставляя пеньки высотой до 10 см с несколькими почками.

В феврале розы из прохладного помещения переносят в теплое (+10. 12°С) для постепенного пробуждения. Желательно вначале пересадить их в свежую плодородную почву. С появлением молодых листочков растения размещают на хорошо освещенном подоконнике в теплой комнате. Теперь их нужно обильно поливать, удобрять, проветривать. А с приходом устойчивого тепла — снова на свежий воздух.

Если же нет возможности обеспечить прохладную зимовку, значит, придется обеспечить дополнительное освещение и максимально прохладный подоконник (желательно не выше 15°С). При таком варианте зимовки нужно особенно тщательно следить за состоянием роз, часто опрыскивать, защищать от горячего воздуха от отопительных приборов.

Именно в сухих теплых условиях зимнего периода наиболее вероятно появление паутинного клещика. Подкормки проводят примерно раз в 2-3 недели слабо концентрированным раствором удобрений. Но если зима успешно пережита, то уже в марте на розах появятся первые бутоны. Как только почки трогаются в рост в конце зимы, нужно произвести обрезку роз. На растении оставляют 4-6 хорошо вызревших веточек, укорачивая их до 5-8 см, чтобы на каждой имелось по 3-5 почек. При этом верхняя почка должна быть направлена не внутрь будущего кустика, а наружу. После этого растение пересаживают в свежую почву и оставляют до появления молодых побегов.

Обрезая розы, следует помнить, что миниатюрные виды достаточно укоротить на одну треть. А вот высокорослые комнатные розы обрезают более кардинально, оставляя по несколько почек, как описывалось выше.

Для посадки комнатных роз требуется плодородная, богатая питательными веществами почва. Примерная смесь составляется из перегноя, торфа и песка в пропорции 2:2:1. На дне горшка обязателен хороший дренаж. В почву полезно добавить кусочки древесного угля и немного богатой калием древесной золы.

Размножение комнатных роз

Комнатные розы довольно легко размножаются черенкованием. Для этого с мая по сентябрь нарезают черенки с вызревших веточек. Лучше всего вырезать черенок из средней части отцветшей нетолстой ветки, оставив на нём 2-4 почки. При этом нижний срез делают косым на 1 см ниже почки (почка должна быть направлена вверх), а верхний срез — прямой, на 0,5 см выше верхней почки. Черенки укореняют в воде или в смеси торфа (или легкой почвы) с песком.

Свежесрезанные черенки сразу же помещают в воду или песок, потому что даже кратковременное подсушивание снижает укореняемость. Укоренение в воде имеет одну интересную особенность: налитую в первый раз воду нельзя менять, можно только подливать по мере её уменьшения в баночке.

Даже если она позеленеет, ни в коем случае не выливать! Как ни странно, черенки таким образом отлично укореняются!

После отрастания корешков длиной 1-2 см черенки необходимо высадить в почву. Корневую шейку не заглубляют, она остается на уровне почвы. Корешки очень хрупкие, поэтому их очень осторожно размещают и присыпают почвой. После полива и легкого обжимания земли горшочек с черенком ставят в светлое, защищенное от прямых солнечных лучей место. Через пару недель почки трогаются в рост.

При укоренении черенков в песке их заглубляют на 1 см, чтобы почка чуть торчала на поверхности, поливают, обжимают вокруг песок и накрывают стеклом или пленкой. Помещают в теплое светлое место, где температура не опускается ниже 18°С. В противном случае процент укоренения резко снижается.

Читать еще:  Удобрение из банановых корок для комнатных растений

Собственноручное размножение комнатных роз черенкованием позволяет получить растения, адаптированные именно к условиям данного помещения, что в дальнейшем упрощает их выращивание. Ведь по сути своей роза — уличное растение, а для саженцев собственного «изготовления» проблема адаптации уже отпадает.

Вредители и болезни комнатных роз

Вредители и болезни, к сожалению, не обходят стороной комнатные розы. На нежных верхушечках часто поселяется тля. Если её немного, то можно просто собрать насекомых вручную. В противном случае лучше воспользоваться специальными препаратами, которых достаточно много в продаже, например, Интавир. «Бабушкины» методы типа мыльного раствора или чеснока, на мой взгляд, недостаточно эффективны, во всяком случае я от этого давно отказалась, не получив должного результата.

Очень тяжело предотвратить появление паутинного клещика, особенно в осенне-зимний период. Он просто обожает комнатные розы не меньше цветовода-любителя и способен уничтожить растение в считанные дни! И тут уж точно ничто не поможет, кроме специальных препаратов типа фитоверма, актеллика и т.п. Но поскольку предотвратить болезнь всегда легче, чем лечить, то могу порекомендовать дважды в год проводить профилактическое опрыскивание всех домашних растений, например, фитовермом или чем-нибудь аналогичным.

Застой влажного воздуха вокруг роз и сырость приводят к возникновению грибных заболеваний: мучнистой росы, серой гнили, ржавчины и других. Против этого используют специальные фунгициды типа топаза или фундазола. Поэтому лучше избегать загущенных посадок, своевременно вырезать отцветшие побеги, поливать розы, не смачивая листья, рыхлить почву после полива, регулярно проветривать помещение.

Следует помнить, что обработку роз любыми препаратами производят вне жилых помещений, обязательно в защищенном от солнечных лучей месте. После обработки розы примерно на сутки оставляют там и только потом приносят обратно в комнату.

Ирина Лукьянчик, Витебская область

Световой режим для комнатных цветов

Свет — основной, жизненно необходимый фактор, определяющий развитие зеленых растений. Отношение тропических и субтропических растений к свету различно. Виды открытых местообитаний тропиков и субтропиков (в особенности высокогорные) требуют очень большой освещенности, не приносят малейшего затенения (все суккуленты, многие пальмы, некоторые бромелиевые, орхидеи). Растения нижних ярусов тропических и субтропических лесов(многие марантовые, ароидные, папоротники, бегонии) в культуре нуждаются в более или менее сильном притенении от прямых солнечных лучей.

В условиях умеренной зоны растения, выращиваемые в помещениях, обычно испытывают недостаток в свете. Количество света, получаемое растениями в комнате, зависит от многих факторов; ориентация окон к сторонам света, этажа, размеров окон, чистоты оконного стекла, наличия штор на окнах, деревьев за окном, а также от размещения растений в комнате.

Для развития большинства растений наиболее благоприятны комнаты с южными, западными и восточными окнами. На северных окнах без подсветки можно выращивать только папоротники, цикламен европейский, аспидистру, ароидные, плющ, хотя многие из них успешнее растут на более светлых окнах.

При размещении растений в комнате следует учесть, что количество света, поступающего в помещение, резко уменьшается с удалением от окна. Вплотную к оконному стеклу освещенность составляет около 80% освещенности за окном, при удалении всего на 1 м она падает до 50%, в 3 м от окна составляет всего 3-5%. Плохо освещены простенки между окнами и углы, поэтому в помещениях с северными окнами растения размещают только на окне.

Количество света, необходимое растению для его нормального развития (роста, цветения, плодоношения), определяются освещенностью, измеряемой в люксах, и продолжительностью освещения(длиной дня). Для измерения освещенности используется специальный прибор — люксметр. В условиях помещений можно рекомендовать люксметр Ю-16. В пасмурные осенние дни освещенность на открытом воздухе составляет приблизительно 1000 лк. Некоторые теневыносливые растения (аспидистра, циссус ромбический) удовлетворяются этим в зимнее время.

Цветущие растения и многие пестролистные виды нуждаются в большем количестве света, поэтому при размещении растений в помещениях нужно прежде всего учитывать их потребность в свете. Однако следует помнить, что в весенне — летнее время очень многие растения на южных окнах страдают от перегрева солнечными лучами через стекла. Под влиянием солнечных лучей у них светлеют и выгорают листья, могут быть ожоги. Поэтому летом большинство растений, находящихся на южных окнах, нуждаются в легком притенении бумагой или прозрачной занавеской.

Весна и лето наиболее благоприятны для растений В это время при обилии света, длинном дне у растений происходит быстрое накопление органических веществ, стремительней развиваются побеги, листья, корневая система. Многие растения в это время цветут, у других закладываются цветочные почки для осенне — зимнего цветения. В весенние и летние дни количество органических веществ, образующихся в растении в процессе фотосинтеза, значительно превышает их расход на дыхание. При снижении уровня фотосинтеза в короткие осенне — зимние дни органических веществ едва хватает на дыхание, рост прекращается. В наиболее темные дни при крайне низком уровне фотосинтеза растения вынуждены расходовать на дыхание запасы органических веществ, накопленных в листьях и корнях. Растения, находящиеся постоянно в условиях недостатка света, фактически не растут, образуют слабые, тонкие побеги с мелкими листьями, и с течением времени погибают.

Среди комнатных растений имеется большая группа теневыносливых видов, которые могут довольно долго существовать в условиях низкой освещенности (ниже 500 лк), не теряя своих декоративных качеств. К ним относятся многие ароидные (аглаонема, диффенбахия, монстера, сингониум, плющи, драцены, фатсия, фикусы, сансевиерии). В темных помещениях следует использовать растения с хорошо развитой корневой системой. Крупные, сильные экземпляры гораздо устойчивее в условиях недостатка света, так как при низком уровне фотосинтеза могут какое — то время использовать запасы питательных веществ, накопленных в корнях. При недостатке света большое значение для комнатных растений имеет поддержание минимально низких допустимых температур.

Для создания более благоприятных условий содержания растений в плохо освещенных местах в зимнее время рекомендуется использовать искусственное освещение. В условиях короткого светового дня с ноября до конца февраля растения освещают дополнительно в течение 8-10 часов утром и вечером (с 4 до 8 часов и с 17 до 22 часов). При этом освещенность должна составлять не менее 500-800 лк. В помещениях без дневного света искусственное освещение должно составлять для теневыносливых растений 1000 лк и для цветущих растений и кактусов — не ниже 5000 лк. Продолжительность освещения устанавливается в зависимости от видовой принадлежности растения. Для искусственного освещения рекомендуется пользоваться лампами дневного света — они более экономичны и меньше выделяют тепла. Чтобы обеспечить растению оптимальную освещенность (около 1000 лк) при размещении их на расстоянии 1,5-2 метр от предполагаемого источника света, на один квадратный метр площади рекомендуется установить столько ламп дневного света, чтобы их общая мощность в сумме составила 240 Вт. Например, если берутся лампы мощностью 40 Вт, на один квадратный метр их нужно поместить не менее 6 штук. Подвешивать лампы нужно на высоте 25-40 см от растений.

Среди комнатных растений есть виды, образующие бутоны и цветки только в условиях короткого дня (менее 12 часов). Это азалии, крупноцветные бегонии, зигокактус, каланхоэ, пуансеттия. Они зацветают осенью и зимой при коротком дне, поэтому в комнатах их не рекомендуется утром и вечером держать при электрическом освещении. При продолжительности светового дня более 12 часов цветут колокольчик, эпифиллюм, пеларгония, синнингии, стефанотис. Большинство комнатных растений относится к длине дня нейтрально, поэтому ассортимент для комнатной культуры на Крайнем Севере мало отличается от набора для средней полосы.

Выращиваемые в комнате растения располагают свои побеги и листья к свету (в сторону окна), поэтому для большей декоративности их периодически поворачивают по отношению к окну. Некоторые растения (азалию, гардению, камелию, хойю, кактусы) в период образования бутонов и цветков поворачивать не рекомендуется. Накапливающаяся на листьях пыль препятствует доступу света, поэтому растения нужно регулярно мыть, а опущенные листья очищать мягкой щеточкой.

Световой режим для комнатных цветов Фото и Видео

Видео-ролик по этой теме. Для всех любителей цветов ))

#Светокультура роз в теплицах

Выращивания роз в теплицах

Часть 4. Основные параметры микроклимата в теплицах для выращивания роз.
Свет.

Аким Азимович Заурембеков,
кандидат сельскохозяйственных наук.

Основным или самым важным фактором роста растений является свет, точнее фотоситетическая активная радиация (ФАР).
В защищенном грунте это главным «лимитирующий» фактор роста растений.
Световую энергию растения в теплице в основном получают от солнца, а в «темный» период года от искусственного освещения (системы электродосвечивания растений).
В данной работе мы не будем касаться типа светильников и ламп применяемых в установках электродосвечивания. Нам важны показатели по интенсивности света и его продолжительности.

В настоящее время специалистами защищенного грунта используются разные единицы освещенности: Вт/м2 установленной электрической мощности, люксах. Интенсивность светопопока измеряют в Вт/см2, люксах или мкмолях/с-1.
Соотношение единиц таково: 1000 Вт/см2 = 100 000 люкс = 2200 мкмоль/с-1

По данным голландских специалистов, светопропускание теплиц только 75%. Поэтому при наружной освещенности 1000 Вт/см2 внутрь теплицы поступает только 1500 мкмоль/с-1.

На рисунке №5 показана зависимость продуктивности роз от интенсивности светопотока в течение всего года, правда компания не указала сорта роз.

Для производства роз, с коммерческой точки зрения, важен период с ноября по апрель. На рисунке №5 видно, что без искусственного досвечивания продукции просто нет. При этом увеличение интенсивности освещенности повышает продуктивность роз. Особенно это наглядно видно при сравнении количество срезанных цветов в июне-июле по сравнению с декабрем-январем.

Необходимо отметить, что при высокой интенсивности света, продуктивность в летние месяца значительно выше, чем при низкой интенсивности света. Это говорит о сильных и здоровых растениях, у которых процесс фотосинтеза идет круглый год без существенных провалов.

По данным компании Hortilux без досвечивания было получено 336 шт./год/м2. При электродочвечивании 5000 люкс – 464 шт./год/м2 или на 38 % больше, чем без досвечивания. При этом каждое повышение интенсивности светопотока на 5000 люкс приводило к увеличению продуктивности роз на 27 и 21%, соответственно.

Многие исследователи и практики по выращиванию роз по современной технологии считают для нормального развития и плодоношения для роз достаточный уровень естественной освещенность 70 000 люкс. Повышение уровня освещенности свыше 70 000 люкс, не вызывает увеличения продуктивности роз, а наоборот приводит к снижению продуктивности фотосинтеза.

Но, при снижение естественного уровня освещенности на 1% от 70 000 люкс продуктивность роз снижается на 1%.

Кроме уровня освещенности, важными показателями для выращивания роз являются продолжительность светового дня, интенсивность светового потока и суммарный световой итог.
Суммарный световой итог, обычно измеряемый в Дж/см2 важен для назначения поливов, согласно управляющей программы и для понимания общей продуктивности фотосинтеза за сутки, неделю, месяц и т.д.
Интенсивность светопотока , особенно в 5, 6 и 7 световых зонах, может достигать критических величин- до 1000 вт/ см2 и более.

Как отмечает специалист из Нидерландов Ван дер Кнаар, на уровне культуры свет не должен превышать 500 В/м2. Слишком много света приводит к перегреву листа и устьица закрываются, транспирация становиться не продуктивной, а продуктивность фотосинтеза снижается или прекращается вовсе.

Высокая интенсивность света приводит к негативным последствиям для роз:

  • уменьшается длина цветоноса на 1-2 номера,
  • уменьшается размер бутона, как по высоте, так и по диаметру,
  • на красных сортах роз появляется «загар» в виде темно- коричневых или черных полосок на краешках лепестков,
  • увеличивается до критической температура воздуха (30-35°С) в теплице, что приводит к снижению продуктивности фотосинтеза,
  • снижается относительная влажность воздуха в теплице при повышении не продуктивной транспирации растений.

Для уменьшение негативных последствий высокой интенсивности света используют:

  • светоотражающий горизонтальный экран,
  • забеливание кровли специальным составом.

Шторные светоотражающие экраны должны пропускать 70% света.

Применение горизонтального шторного светоотражающего экрана уменьшает интенсивность светопотока, но при этом ухудшается вентиляция теплицы через фрамуги. В любом случае приходится оставлять 20% не закрытой экраном поверхности, что приводит к ожогам части растений и ухудшению качества продукции.

Читать еще:  Уход за орхидеями в горшке в домашних условиях после покупки

Забеливание кровли специальными составами имеет отрицательное свойство, а именно в пасмурную сухую погоду растения испытывают недостаток естественной световой энергии до такой степени, что иногда включается электрическое освещение растений.

Кроме того, резкие колебания интенсивности светопотока приводят к большим нагрузкам на инженерно-технологические системы, такие как шторный экран, форточная вентиляция, испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха, орошения кровли.

Продолжительность светового дня также имеет большое значение. Так в условиях 3-4 световых зон при низкой интенсивности света и длинном дне, растения получают такое же количество световой энергии, как в условиях 6-7 световых зон.

Период продуктивного фотосинтеза увеличивается в этих зонах, повышается коэффициент использования световой энергии и в следствии этого увеличивается продуктивность роз, улучшается качество цветов.

В условиях 6-7 световых зон световой итог в 3000 Дж растения получает в течение 8-10 часов, при этом при интенсивности светопотока 1000 -1500 Вт/м2. В этом случае, большая часть энергии растения направлена на транспирацию воды с целью охлаждения самого себя. Продуктивный фотосинтез при этом отсутствует.

Качество цветов снижается, так же как и общая продуктивность в следствии:

а) высокой интенсивности света и значительных затрат продуктов фотосинтеза растения на охлаждение самого себя,

б) короткого дня, соответственно короткого периода фотосинтеза и суммарно малой продуктивности фотосинтеза.

По мере снижения прихода солнечной энергии (ноябрь-март) или высокой облачности, в теплице включается система элетродосвечивание растений для обеспечения требуемой для роз долготы дня и световой энергией для процесса фотосинтеза.

Электродосвечивание является основной составляющей современной интенсивной технологии выращивания роз. Система электродосвечивания позволяет экономить затраты на тепловую энергии, так как при ее включении температура воздуха в теплице поднимается на 4-6°С. При этом надо учитывать, что при выключении данной системы температура воздуха в теплице снижается на те же 4-6°С и происходит резкое повышение (до критической 95%) относительной влажности воздуха.

Уровень освещенности роз по разным источникам колеблется от 6000 до 20000 люкс. По данным голландских источников для успешного выращивания 15-17 штук с м2 в месяц высококачественных цветов, зимой достаточно 10 000 – 12 000 люкс искусственного освещения, а свыше 15 000 люкс – экономически не оправдано. При этом они отмечают, что освещенность 5000 люкс – только для выживания растений.

Профессор Шульгин И.А. считает, что уровень ФАР в 40 вт/м2 (вне зависимости от источника освещения) способен только поддерживать равновесии между фотосинтезом сахаров и их расходованием на жизнеобеспечение растения, без продуктивной составляющей.

Однако, финские производители роз применяют уровни освещенности 15 000-20 000, а иногда и 25 000 люкс.

Для экономии электроэнергии (доля электроэнергии в структуре себестоимости может достигать 40%) светоотражающий шторный экран должен быть закрыт во время работы системы электродосвечивания. Систему электродосвечивания проектируют из условия включения 50% и 100% установленных ламп, при непременном условии равномерности освещения растений.

Хотя на наш взгляд, более оптимальным было бы включение системы электродосвечивания растений в режиме 25,50,75 и 100% нагрузки и технически это возможно. Увеличение расходов на кабельную продукцию, для указанного варианта управления системой электродосвечивания, с лихвой окупятся экономией электроэнергии, при постоянном возрастании тарифов на электроэнергию.

Временной режим электродосвечивания устанавливается в зимнее время в количестве 20 часов в сутки. Обычно досвечивание включают в 4 часа утра и выключают в 24 часа. Темновая фаза фотосинтеза составляет 4 часа.

В практике эксплуатации, автоматизированная система управления электродосвечиванием учитывает солнечную активность (при достижение 100 или 150 Вт/см2 солнечного света в зависимости от установок управляющей программы), система ? электродосвечивания выключается.

Весной, по мере увеличения интенсивности солнечного света и продолжительности светового дня, время работы системы электродосвечивания сокращается до 16, 14, 10 и т.д. часов. Однако очень полезно проводит досвечивание растений после захода солнца с целью удлинения светового дня для роз, особенно при коротком световом дне. Это приводит к увеличению продуктивности роз и улучшению качества цветов (окраска и величина бутона, длина цветоноса, увеличение вазостойкости).

При переходе от лета к осени продолжительность электродосвечивания в течение суток увеличивается.

Важным показателем является эффективность использования света ( ЭИС) .

Это количество прироста сырой массы растения на единицу света. Обычно ее выражают в г/моль света или г/ количество часов электродоствечивания.

Для разных сортов розы показатели эффективности использования света свои. Так для сорта Аваланж нормой является 2,8г/моль или 20 г/20 часов, Гран при – 2,0 г/моль или 15 г/20 часов, Иллос – 2,4 г/моль или 18 г/20 часов.

Для определения эффективности использования света каждую неделю взвешивают по 5-10 букетов упакованных роз.

Для понимания данных величин приведем расчет-перевод приведенных единиц:

При уровне освещенности 8000 люкс мы получает 100 мкмоль/с-1.

Имея такой уровень освещенности, мы можем получить 7,2 моля/м2 фотосинтетической активной радиации:

100 * 3600/1000000 * 20 = 7,2 моля/м2, где

100 – количество световой энергии в мкмолях/с-1,

3600 –количество секунд в часе,

1000000 – коэффициент перевода мкмоль в моли

Розарий на подоконнике

К сожалению, часто приходится слышать жалобы, что прелестные маленькие кустики гибнут вскоре после покупки, а некоторые руководства советуют даже и не пытаться сохранить их после цветения. Конечно, минироза — не самое легкое в культуре растение. Но и не самое трудное, уж поверьте. Просто нужно знать кое-какие детали. Главное для успеха — чтобы розам было не слишком жарко, не слишком сухо и хватало света.

Если вы купили розочку в качестве «букета в горшке», оставьте все как есть. Но если вы прочите ей долгую жизнь на подоконнике, а потом и в саду, принеся домой растеньице в маленьком горшочке, полюбуйтесь цветками и. оборвите их.

Не жалейте — при правильном уходе ваша питомица сторицей вознаградит вас за эту жертву. Дело в том, что большинство магазинных розочек — первогодки, недавно выращенные из черенков. Они еще слабенькие, а на цветение сил нужно много. Поэтому их стимулируют, сажая в специальный обогащенный почвогрунт. Растеньице полностью «выкладывается», давая цветение, к которому биологически еще не готово, и для дальнейшей жизни и роста у него, грубо говоря, сил не остается.
Теперь посадите розу в горшок большего размера, заполнив его готовой землей «Роза». Еще лучше, смешайте ее с плодородным суглинком из вашего сада — это подготовит розу к жизни на «воле». Многих такой совет удивляет. Кустик маленький, земля хорошая, не лучше ли пересадить, когда подрастет? Нет, этого ждать не надо — рискуете не дождаться. Кустик надо не перевалить с комом земли, а именно пересадить, аккуратно стряхнув или смыв с корней прежний почвогрунт. Роза — растение своенравное. Ее корни могут «захотеть», а могут и «не захотеть» расти из богатой почвосмеси в более бедную. В последнем случае, как бы вы не ухаживали, посадив в новый горшок или высадив в сад, растение будет чахнуть, и однажды, неосторожно его задев, вы с удивлением обнаружите, что оно совсем не держится в земле — корни в нее не проросли, а остались в том маленьком комочке, с которым вы когда-то принесли кустик из магазина, и который уже давно не может его прокормить. Поэтому с самого начала нужно лишить строптивицу права выбора, предоставив ей только один вид субстрата.

Так, пересадили? Теперь накройте. Растения, выращенные во влажных оранжереях, попадая в наши квартиры, страдают от сухости воздуха. Пусть розочка постепенно привыкает к новым условиям, поначалу сидя под полиэтиленовым пакетом, банкой или пластиковой бутылкой. Укрытие не должно быть полностью герметичным: оставьте щель, чтобы циркулировал воздух, — застой сырого воздуха создает условия для развития грибных заболеваний. Через несколько дней начинайте постепенно снимать укрытие, но постарайтесь сохранить розочке атмосферу повышенной влажности: поставьте горшок в поддон с мокрым керамзитом, а рядом комнатный фонтанчик или регулярно опрыскивайте растение водой.

Если плесень все же завелась, опрыскайте кустик раствором фунгицидного препарата.

Уже через неделю после удаления цветков и пересадки розочка пустит молодые побеги, потом на их концах сформируются бутоны, и, спустя некоторое время, вы будете любоваться новыми цветками, причем очень долго. Долговечность цветков — одно из главных достоинств миниатюрных роз. Подумайте, сколько энергии требуется этим крошкам! Ее запасы нужно восполнять — ведь земля в горшке истощается гораздо быстрее, чем в саду.

Во время цветения дважды в неделю добавляйте в воду удобрение и внимательно следите, чтобы растению хватало света. Нарушая эти условия, рискуете потерять розу.

«Узким» моментом зимнего контейнерного содержания минироз является уменьшение светового дня в сочетании с теплом вашей квартиры. Если мало света, значит, зима и нужно быть в состоянии покоя, но раз тепло, значит нужно расти и цвести. Растение теряется, не зная, что делать. Помогите ему: создайте прохладу, или дайте больше света, а лучше — и то, и другое. Подоконник, где расположился ваш розарий, должен быть прохладным. Ну, а если у вас есть утепленная лоджия или зимний сад — это «то, что доктор прописал».

Для хорошего цветения розам нужен световой день 16-18 часов. Поэтому, если хотите, чтобы они цвели зимой, их желательно досвечивать.

Лучше использовать лампу дневного света, в крайнем случае подойдет и обычная лампа накаливания, но следите, чтобы растения от нее не перегревались.

При всех благоприятных условиях минирозы могут цвести круглый год. Но их соблюсти удается только в специальной оранжерее, лучше давать растениям небольшой отдых. Это можно делать в самое темное время года — в декабре, или сразу после новогодних праздников, поскольку очень приятно иметь цветущий розовый куст рядом с новогодней елкой. Для создания зимы в домашних условиях нужно переставить розы в холодное место (но все-таки с положительной температурой), например, на лоджию в городской квартире или в подвал загородного дома, удалить листья, обрезать, оставив по 4-5 почек на побегах, и сократить полив. А начиная со второй половины февраля можно «организовать» весну — в это время света на окнах (кроме северного, оно для роз вообще непригодно) уже хватает.

Может случиться, что вы все делали вроде правильно: пересадили, увлажняли, удобряли, освещали. А листва у роз как бы тускнеет. Однажды, опрыскав растение из пульверизатора, вы замечаете, что оно оплетено тончайшей паутиной, которая становится видна только благодаря мельчайшим капелькам воды. Сорвав белесый листик, на его нижней стороне вы можете разглядеть движение мелких черных точек. Это главный враг комнатных роз — паутинный клещ.

Обнаружив паутинного клеща, не полагайтесь на одну только «химию». Оборвите наиболее пораженные листья. Промойте растение под струей воды, а когда просохнет, обротайте акарицидным препаратом, как указано на этикетке.

Для профилактики старайтесь не забывать ежедневно, лучше дважды, утром и вечером, опрыскивать розы водой, а раз в неделю устраивайте им «банный день», промывая теплой струей душа.

Летом на солнечном окне розы будут страдать от жары — их нужно притенить, а лучше всего отвезти на дачу и высадить в сад. Минирозы прекрасно смотрятся и в альпинарии, и в розарии. Можно получить эффектные сочетания, расположив рядом крупноцветковые и миниатюрные розы одного цвета или, напротив, на контрастах размера и цвета. Например, бархатисто-красные цветки чайно-гибридной ‘Дип секрет’ (‘Deep Secret’) великолепно оттеняют кремовые розочки ‘Истер Монинг’ (‘Easter morning’). Крепкие веточки, остающиеся после формирования куста, пойдут на черенкование — минирозы прекрасно размножаются этим способом. Тогда взрослые растения можно оставить в саду на совсем, а для зимнего розария взять сеголетки, полученные из черенков.

По материалам журнала «Цветочный клуб», декабрь, 2002.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector