Корнесобственная сирень размножение и выращивание - Дневник садовода flower-lucky.ru
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Корнесобственная сирень размножение и выращивание

Методы размножения сирени.

Позади остался тёплый сезон. Пришла зима. На улице вновь темно и холодно, снег. И как приятно в такие длинные, тёмные вечера, удобно умаститься в кресле или на диванчике с чашкой горячего чая и перебирать фотографии своего сада. Вспомнить цветущую весну, яркие краски лета, полистать красочные журналы и… планы, планы, планы.
А мне в свою очередь, хочется вернуться к сиреням и продолжить о них рассказ. В прошлый раз я говорила о свойствах этого замечательного кустарника, а сейчас, мне бы хотелось рассказать о том, какие бывают саженцы сирени, поделиться впечатлениями о том, что реально встречаем мы на нашем рынке, на что мы можем рассчитывать и реально можем купить. Речь будет идти о сирени обыкновенной и её сортах.

Итак, какие саженцы сирени бывают и, что на сегодняшний день нам может предложить рынок?
Сирень бывает — корнесобственная, привитая, меристемная сирень, сеянцы.

Семенное размножение сирени — сеянцы.

Семенами в основном размножают сирень обыкновенную и, как правило, из этих сеянцев выращивают подвои, на которые потом прививают сортовую сирень. Этим занимаются профессиональные питомники. Но в настоящий момент на нашем рынке встречаются случаи, когда некие частные питомники продают сеянцы сортовой сирени, иногда ставя покупателя в известность, а иногда и нет. А сеянец выдаётся за сортовую корнесобственную сирень. И вот как раз здесь вас может поджидать большое разочарование. Поэтому необходимо знать, что сортовой сеянец лишь в незначительной степени, а чаще всего вообще не повторяет материнское растение.
(на фото справо — сирень «Олимпиада Колесникова», слево — сеянец этой сирени).
Поэтому, покупая однажды долгожданный редкий сорт, будьте внимательны! Потому что пересорт обнаружится не сразу, а только когда растение вступит в период цветения, а это 4-6 лет. И только тогда вы увидите, что расцвела совсем не та сирень, какую вы покупали и ожидали увидеть. Дальнейшее ваше действие: вряд ли вы через столько лет ожидания выкопаете уже достаточно наросший куст сирени и вернетесь с ним к продавцу. Погорюете-погорюете да и смиритесь. Сиренька-то вроде бы и ничего, тоже красивая. А нерадивые продавцы на это и рассчитывают. И честно покупателям отвечают: «нареканий и возвратов не было». Правда, знакомая фраза?

Сирень привитая.

На настоящий момент — это один из распространённых способов размножения сирени. Берётся выращенный сеянец сирени — подвой и на него прививают сортовую сирень — привой. В этом случае очень важно иметь качественный подвой. Он должен быть приспособлен к местным климатическим условиям: быть выносливым, зимостойким, устойчивым к засухе, а так же вредителям и болезням. В нашем климате самым лучшем подвоем является подвой сирени обыкновенной. Такая сирень имеет свои преимущества.

Привитая сирень быстро растёт и значительно раньше вступает в период цветения, опережая корнесобственную года на два. Корневая система такой сирени мощная и хорошо развитая. Взрослое растение добудет себе питание, даже без ухода. (На этой фотографи наглядно видно, насколько сирень выносливый кустарник.)
Минус такой сирени они менее долговечны, нежели корнесобственные. (Найдены корнесобственные 100-летние экземпляры, тогда как я знаю и хорошо растущие привитые 30-летние сирени.) Но у привитых сиреней нужно внимательно следить, что бы ниже прививки не образовывалась дикая поросль, которую практически не возможно отличить от сортовой. Пока растение маленькое прививку можно пометить и весь образовавшийся под ней прирост удалять. Иначе дикая поросль ослабит привой или вовсе сведёт его на «нет». У взрослых растений поросли может быть не много, но без присмотра оставлять всё же не следует.

И всё бы было замечательно, если бы не «НО», которые нам рядовым покупателям неплохо было бы знать.
. Сирень сортовую прививают не только на сирень обыкновенную, но и на подвой сирени венгерской и бирючину, так как с этими подвоями она очень хорошо и быстро срастается. И плюс такой прививки — не образуется корневой поросли, о чём всегда напоминают продавцы. Но «подводные камни» здесь в том, что такие прививки не долговечны. Этот подвой и привой не совместимы. Уже через несколько лет начинает происходит отторжение привоя от подвоя. То есть, вы можете понаблюдать, как в месте прививки начинает образовываться наплыв, который в течении времени только увеличивается. И рано или поздно привой обламывается — 5-10 лет. Поэтому, при покупке привитой сирени, постарайтесь всё же докопаться до истины, на какой подвой привита сирень? И, если на бирючину или венгерскую сирень, то лучше её сразу же переводить на свои корни.

Как это сделать? Высадить саженец под наклоном, заглубив место прививки сантиметров на 15, предварительно обработав привой гетероауксином или корневином. Например, обмотать стволик мокрой тканью, пропитанной раствором и не давать ей высыхать. Соответственно выдержать время, указанное в инструкции. Или можно сразу посадить, предварительно намочив стволик, и хорошо его опудрить данным средством. Засыпать землёй, полить и хорошо замульчировать. И уже к концу сезона растение даст корешки, укоренение происходит около 3-х месяцев. А выкопать на следующий год в августе, когда корни немного разовьются. Отделить подвой от привоя и посадить уже самостоятельный кустик корнесобственной сирени. Однако, не каждая сирень даст новые корни, так как сирень — один из самых трудноукореняемых кустарников.

Корнесобственная сирень.

Остановимся поподробнее. Корнесобственная сирень — это сирень размноженная корневой порослью, отводками или методом зелёного черенкования.
При этом стоит заметить, что корневую поросль обильно даёт только видовая сирень. Сортовая же сирень, как правило, это делает весьма неохотно, а некоторые сорта и вообще не дают поросли. Поэтому такой вариант мы рассматривать не будем. Да и размноженную сирень отводками на продажу, мне крайне редко доводится встречать. Продаётся корнесобственная сирень — укоренённые черенки сортовой сирени, то есть черенкованная сирень. На мой взгляд — это самый лучший вариант. Такая сирень полностью наследует все сортовые признаки материнского растения. Она хорошо выдерживает неблагоприятные погодные условиях, в наши суровые зимы ей не грозит вымерзание. Такая сирень более долговечна. Она может расти до 100 и более лет. Но сортовой ассортимент такой сирень очень ограничен и качественные саженцы купить совсем непросто. И здесь причины в самих сиренях: ни все сорта сирени обыкновенной хорошо черенкуются, а некоторые и вовсе лишены этой возможности. Например, такие замечательные сорта, как Олимпиада Колесникова, Кавур, Красная Москва, Людвиг Шпет, Моник Лемуан, Максимович и некоторые другие, очень трудно черенкуются и их укореняемость составляет в лучшем случае 30-50%. Сам процесс укоренения длительный, требующий постоянного контроля на протяжении всего времени укоренения. Соответственно он не из дешёвых. И, к сожалению, на сегодняшний день наши питомники на такие трудозатраты не готовы. Да и вряд ли у нас есть надежда, что к этому старому методу будет возвращение. Пришло время технологий.

Меристемная сирень или микроклональное размножение.

На сегодняшний момент — это самая доступная, дешевая и активно продаваемая сирень с большим ассортиментом. Она продаётся, как корнесобственная сирень. Метод получения растения из пробирки я опущу — это дело учёных. Моё отношение к этому методу весьма сдержанное, несмотря на все заверения, что эта сирень и здоровее, и красивее, и махровее, и ярче, и ароматнее… Наблюдения же за этими сиренями показывают, что не всё так однозначно: и болеют, и происходит расщепления сорта… Большой плюс этого метода только в том, что таким способом легко размножить и получить очень большое количество посадочного материала: с одного маточного растения до 10 000 растений — явная выгода для торгующих организаций. И при этом не надо потеть в полях черенкуя, отводя, прививая… Но те ли это сирени? Время покажет.

Как раз сейчас садовые центры и питомники формируют заказы на весну. И я надеюсь, что такой небольшой экскурс, вам поможет определиться с выбором пока ещё маленького кустика сирени, но предназначенного для долгой радости в вашем саду.

(Бурдова Е. печатная версия «В мире растений» 2010, №2, статья «Посадите сирень — для долгой радости в саду»)

Какая сирень лучше: привитая или корнесобственная?

Опыт по прививке сирени накоплен огромный – более четырех веков практики в разных уголках мира! Одно из первых известных нам описаний размножения сирени прививкой появилось в вышедшей в 1591 году в Китае книге по садоводству. Свои рассуждения о привитой и корнесобственной сирени в разное время излагали многие специалисты, чьи имена хорошо известны ее поклонникам. Сегодня они будут нашими экспертами, прислушайтесь к их мнению. Я же постараюсь привести к общему знаме-нателю все аргументы «за» и «против».

Привитая сирень. Зрим в корень

На мой взгляд, приобретать сегодня привитую сирень можно только от безысходности или для специальных целей. Прививка позволяет быстро закрепить редкие сорта, которые обычно поступают из зарубежных ботанических садов или частных коллекций в виде черенков. Или быстро продублировать новые, только что выведенные, чтобы в случае утраты маточника не потерять их. Кроме того, бывают особые случаи, когда нужно быстро получить эффектный, красивый, однородный, выравненный по высоте и размеру кроны посадочный материал – например, привитые на высокий штамб сирени для парадной аллеи. Конечно, такие посадки будут нуждаться в дополнительном уходе, но они имеют право на существование. При этом не стоит забывать о рисках, которые в одночасье могут положить конец всей этой красоте. Чтобы понять, в чем заключаются недостатки привитой сирени, сначала надо разобраться с подвоями. Как правило, на рынке встречаются три варианта.

Бирючина. Сирень, привитая на бирючину, – самый дешевый и ненадежный посадочный материал. Бирючина для подвоев массово поставляется нам из южных районов, суровые подмосковные зимы могут оказаться для нее фатальными. И как бы красиво ни звучали рассказы о мгновенном переходе привоя на свои корни при заглубленной посадке, не всегда они становятся былью. Рано или поздно привой погибает, зачастую вместе с подвоем. Мой совет – не теряйте время на выращивание таких саженцев, какой бы заманчивой ни была их цена.



Сирень венгерская.
Ее популярность в качестве подвоя обусловлена тем, что эта сирень отлично черенкуется и прекрасно размножается семенами. Если добавить к этому высокую скорость роста и большой процент приживаемости прививок, то такой подвой должен считаться идеальным. Но только в глазах производителей. Мы, садоводы, должны знать, что при изначальной отличной приживаемости прочного срастания подвоя и привоя не происходит: кусты будут хорошо нарастать, давать крупные соцветия, радовать вас не один-два, а даже несколько лет, но в один недобрый день резкий порыв ветра или сугроб мокрого снега, легший на ветви, навсегда разлучат корни и крону, оставив на память лишь сожаления о былой роскоши. Если вы будете внимательны, то легко заметите признаки надвигающейся катастрофы по характерному наплыву в месте прививки из-за несовместимости тканей привоя и подвоя.

Сирень обыкновенная. Это лучший из вариантов. Его плюс – надежное срастание подвоя и привоя, что теоретически гарантирует растению долговечность. На практике же множество проблем. И борьба с порослью – еще не самая страшная, хотя наверняка вам приходилось слышать истории о загадочном «перерождении» или «переопылении» сирени: «Была темная, махровая и пышная, а стала мелкая, простая и лиловая». Сиреней-мутантов не существует, просто поросль от подвоя забила сортовой побег, причем владелец куста даже не догадывался о том, что его сирень привитая. Зная об этом, можно контролировать ситуацию. Для этого удобно помечать место прививки масляной краской. Главный же минус такой сирени в том, что при любой серьезной травме привой погибнет, не оставив себе шанса на возобновление. Так, сейчас я прощаюсь со своей первой привитой трехметровой ‘Красавицей Москвы‘: огромная морозобоина, появившаяся в прошлом году как раз на месте прививки, привела к тому, что весной половину ветвей пришлось выпилить. Подвой отреагировал мгновенно – поросль вокруг куста начала расти густой щеткой. Не игнорируйте этот тревожный сигнал. Если привитой куст стал слишком активно давать поросль, чего раньше не наблюдалось, присмотритесь к кроне.

Корнесобственная сирень: на своих двоих

У сирени, растущей на своих собственных корнях, нет недостатков. Если попытаться их искать, то они сведутся к сложностям в формировании красивой кроны. Многие останавливают свой выбор на привитых штамбовых сиренях, объясняя его нехваткой места в саду для огромных раскидистых корнесобственных кустов. Однако формирующей обрезкой все же можно попытаться держать куст в определенных размерах, не посягая на ежегодное цветение.

Читать еще:  Лобелия lobelia выращивание цветов

Еще одной претензией к корнесобственному посадочному материалу может быть его высокая стоимость и то, что ему требуется больше времени для вступления в полноценное цветение. Первое обусловлено более высокими трудозатратами на выращивание таких растений по сравнению с привитыми, второе – физиологией растения. Оба этих недостатка с лихвой компенсируются множеством достоинств. Среди них – высокая продолжительность жизни. Известны экземпляры, чей возраст перешагнул рубеж в две сотни лет. Корнесобственную стареющую сирень омолаживают обрезкой на пень, в то время как у взрослых привитых кустов не всегда можно найти место прививки, что грозит случайной обрезкой всего привоя. Способность восстанавливаться за счет поросли – тоже большое преимущество корнесобственной сирени. Современный метод размножения сирени in vitro позволяет не только удешевить себестоимость саженцев, но и быстро размножить самые красивые сорта сирени, о которых раньше мы могли только мечтать.

История повторяется. 80 лет тому назад

Теодор Хавемейер, селекционер, владелец питомника, США (1928):
«Европейские производители склонны прививать черенки на сеянцы сирени. Хотя это неплохой метод для горшечных или предназначенных для зимней выгонки растений, мы считаем его нежелательным для сирени, выращиваемой в открытом грунте. Поросль от подвоя через несколько лет полностью скроет сортовые побеги. Некоторые американские питомники размножают сирень летней окулировкой, прививая почку на бирючину, растущую в открытом грунте. Мы считаем это худшей из практик. Как правило, почка оказывается довольно высоко, что полностью лишает привой возможности перейти на свои корни, в результате через несколько лет ничего кроме бирючины вы иметь не будете».

Эмиль Лемуан, селекционер, питомник «Виктор Лемуан и сын», Нанси, Франция (1933):
«Я не рекомендую прививки на бирючину, даже если растения будут посажены достаточно глубоко. Прививка на сирень обыкновенную плоха тем, что подвой забивает культурный побег. Мы размножаем сирень черенкованием молодых побегов, которые получаем с выгнанных в теплице кустов или полуодревесневшими черенками, которые берем сразу после цветения. Сирень, выращенная из черенков, предпочтительнее других. Она растет медленно в течение первых лет, но затем развивается так же энергично, как привитая».

Изабелла Престон, селекционер, центральная экспериментальная станция, Оттава, Канада (1928):
«Покупать лучше корнесобственную сирень. Используемая в качестве подвоя бирючина погибает после одной-двух суровых зим. С точки зрения зимостойкости, лучше использовать в качестве подвоя амурскую сирень. Среди наиболее предпочтительных методов размножения – прививка черенком на сирень обыкновенную и отводки. Я не прививаю сирень глазком».

Фрэнк Скиннер, селекционер, владелец питомника, Манитоба, Канада (1928)
«Лучшие методы получения зимостойких устойчивых сиреней – это отводки и прививка на сирень венгерскую (S. josikaea). Я пробовал все – бирючина не зимостойка. Если в качестве подвоя использовалась сирень обыкновенная, поросль душит привитой побег. Прививка на ясень недолговечна и подвержена зимним повреждениям».

Алиса Хардинг, коллекционер сирени, автор практического руководства для любителей «Lilacs in my garden«, США (1933):
«Сирень, привитая на бирючину, имеет всего одно назначение. Это временная мера для сохранения сорта, пока садовод не изыщет возможность получить корнесобственную сирень. Что касается корнесобственной сирени – не знаю ни одного аргумента против. Она предпочтительна со всех точек зрения, из которых самая важная – возможность не опасаться гибели растения от повреждений.Поврежденная надземная часть замещается новыми побегами, того же самого сорта, в чем можно быть уверенными. Корнесобственная сирень не так восприимчива к морозам, как привитая. При желании получить много растений одного сорта хозяин может позволить своей сирени свободно давать поросль. Отсутствие поросли лишает владельца простейшего способа размножения куста и оставляет единственный ствол привитой сирени на милость стихии и вредителям. Один из традиционных аргументов в пользу привитой сирени – если куст посадить достаточно глубоко, то растение перейдет на свои корни. В ответ на это скажу: что-то перейдет, а что-то нет. Этот процесс может длиться несколько лет и зависит от многих причин. Даже когда сирень отрастила свои корни, влияние подвоя продолжается: куст имеет более мелкие размеры, но и корневая система часто недостаточна».

Узнать больше о видах и сортах сирени, а также, как за ней правильно ухаживать, можно из других материалов нашего сайта. Ссылки на них расположены в информационном блоке слева от текста.

Что надо знать, если решили посадить кусты сирени

Сирень является одним из самых красивых цветущих, весенних кустарников. Помимо тридцати природных видов, выведено большое количество гибридных, которые хорошо прижились в различных климатических условиях. На сегодняшнем рынке можно встретить различные разновидности сирени, главное не ошибиться в выборе.

Ставьте пожалуйста лайки и подписывайтесь на канал « Сад вокруг «. Это позволит нам публиковать больше интересных огородных статей.

Виды сирени и ее размножение

Сирень привитая – самый распространенный способ размножения этого кустарника. На выращенный сеянец (подвой) прививают сортовую сирень (привой). В этом случае, главное, чтобы сеянец (подвой) был очень качественным и приспособленным к вашим климатическим условиям, а также устойчив к различным видам заболеваний. Хорошим считается подвой обыкновенной сирени. Куст сирени отличается быстрым ростом и ранним цветением.

Сирень, размноженная семенами (сеянцы). В основном размножают обыкновенную сирень для того, чтобы вырастить подвои, а затем на них уже прививать сортовую сирень.

Меристемная сирень или микроклональное размножение – этот метод широко применяется не только в России, но и во многих странах. Таким способом возможно размножить огромное количество саженцев. Поэтому на сегодняшний день эти саженцы очень популярны, в том числе из-за доступности цены.

Корнесобственная сирень — это сирень, размноженная корневыми отростками, порослью. Саженцы считаются лучшим посадочным материалом, но, естественно, и дорогим. Они просты в уходе, в случае подмерзания быстро восстанавливаются, этой сирени не грозит вырождение в дикую сирень.

Посадка сирени

Лучшее время посадки сирени – осень, но как и большинство кустарников, приобретенных в контейнерах, саженцы сирени можно сажать как весной, так и на протяжении всего летнего периода, при условии обеспечения регулярного полива.

Сирень довольно требовательна в отношении почвы. Плодородная, с большим содержанием перегноя, хорошо дренированная почва, улучшит развитие кустарника и продлит его цветение. Почва должна быть нейтральной или кислой. Место для кустарника выбирайте с доступом солнечного света на протяжении всего дня.

Посадку саженца производим в вечернее время. Перед посадкой обрабатываем саженец раствором Корнерост (0,1 на 5 литров) на 10 минут.

Далее выкапываем ямку, приблизительно 50х50см (ширина и глубина должна быть в два раза больше, чем корневая система). Если у Вас несколько саженцев, и вы хотите иметь живую изгородь, расстояние между кустиками рассчитывайте до 100 см. Вынутую садовую землю перемешивают с перегноем, добавляют при повышенной кислотности древесную золу.

Саженец, аккуратно расправляя корни, устанавливают в середину ямки и постепенно засыпают землей, уплотняя каждый слой. Корневая шейка саженца должна находиться на уровне поверхности. Для появления побегов, корневую шейку следует заглубить на 4 см. После посадки, саженец поливают (под каждый куст ведро воды). Приствольный круг желательно замульчировать слоем компоста или торфа.

Уход за сиренью

Гарантией увидеть и продлить красивое цветение вашей сирени и сделать его ярче, поможет правильный уход:

– регулярное внесение удобрений для цветущих кустарников в конце зимы;
– регулярный полив в случае сильной жары или засухи;
– ранней весной проводить санитарную обрезку;
– удалять сломанные, сухие, поврежденные ветки, срезать засохшие соцветия.

Обрезка сирени

С трехлетнего возраста сирень нуждается в формирующей обрезке. Если растение выращивается в форме куста, оставляют четыре-пять крепких побегов, растущих в разных направлениях от центра куста. Вырезают кривые, мешающие цветению ветки и побеги.

Болезни

Хотя сирень довольно устойчива к вредителям и болезням, отметим все же некоторых ее врагов, таких как: фитофтороз; как правило в конце лета, когда влажность сочетается с летней жарой – мучнистой росой; грибковые заболевания. Для предупреждения болезней необходимо ранней весной провести обработку кустарников бордосской смесью и не увлекаться обильным поливом.

Оригинальная статья и многие другие материалы, вы можете найти на нашем сайте .

Ставьте пожалуйста лайки и подписывайтесь на канал « Сад вокруг «. Это позволит нам публиковать больше интересных огородных статей.

Размножение сирени: cпособы и особенности

Как и любое другое растение – сирень имеет особенности размножения. Соблюдение правил размножения семенами, черенками, отводками или прививками позволит садоводу вырастить здоровый и красивый урожай, для личного пользования или дальнейшее продажи. Немаловажно тщательно изучить типы саженцев и научиться взаимодействовать с ними!

Способы размножения сирени

Для того чтобы быстро получить цветущий сиреневый сад (сирингарий), лучше всего посадить готовые саженцы. Их можно приобрести в питомниках и садоводческих фирмах. Но чтобы сделать правильный выбор, нужно иметь четкое представление о том, какими способами размножают сирень. Ведь именно от этого зависит тип саженца, особенности ухода за взрослым растением и возможность уже самостоятельно размножить полюбившийся вам сорт.

Размножение семенами

Таким способом можно успешно размножать не сортовую сирень. Видов сирени множество, большинство из них сами по себе вполне декоративны. Но если вас интересует какой то определенный, выведенный сорт, то семенное размножение не подойдет. Сеянцы, полученные из семян сортовой сирени, только частично унаследуют свойства материнского растения. Они будут не менее интересны и декоративны, но точного клона желаемого сорта вы не получите. В питомниках семенное размножение применяют в основном для выращивания подвоев, на которые затем прививают различные сорта.

Корнесобственная сирень, особенно выращенная из семян, обладает завидным долголетием по сравнению с привитыми экземплярами. Средняя продолжительность жизни такого растения 100 лет. К тому же корнесобственную сирень можно безболезненно омолаживать, срезая старые стволы на пень. Из молодых побегов образуются новые скелетные ветки.

Размножение черенками

Этот способ размножения является вегетативным. При всех вегетативных способах наследуются сортовые свойства материнского растения. Размножение черенками заключается в следующем. В период цветения с сирени срезают молодые побеги и нарезают их на черенки размером примерно 10 см. На каждом черенке должно быть не менее двух почек. Нижний срез должен быть расположен точно под узлом в междоузлиях корни не образуются. Листья с черенков не срезают. Перед посадкой надо обработать черенки стимулятором корне-образования. Обычно используют гетероауксин – замачивают на 16-18 ч в его водном растворе. Затем промывают и высаживают в парник для укоренения (лучше всего в торфяно-перлитовую смесь). В сентябре пересаживают на постоянно место. Из черенка получается корне-собственное сортовое растение, которое впоследствии можно размножить любым вегетативным способом.

В качестве подвоев для прививки сортовой сирени обычно используют сеянцы сирени обыкновенной, сирени венгерской или бирючины. Растения, привитые на бирючину, не обладают морозостойкостью. При использовании сирени венгерской плохо сочетаются ткани привоя и подвоя, место прививки очень хрупкое и может обломиться под тяжестью куста,.

Размножение отводками

Для этого вида размножения используют корневую поросль материнского растения. Следует помнить, что новые растения унаследуют все сортовые свойства только в том случае, если материнское растение является корне-собственным, а не привитым. У привитых растений в большинстве случаев корневая поросль исходит именно от подвоя. Хотя есть способ перевести привитое растение на собственные корни, если при посадке заглубить место прививки в почву. Но и в этом случае бывает трудно различить – какая поросль исходит от подвоя, а какая от новых придаточных корней.

Сам способ заключается в прикапывании прикорневых побегов почвой, чтобы на них образовались свои корешки. Затем укорененный отводок разрезают на части (каждая с корнями и новым надземным побегом) и рассаживают как отдельные растения.

Размножение прививкой

Прививку проводят ранней весной или летом. Популярна летняя прививка в Т-образный разрез. Побеги заготавливают в день прививки, почки с кусочком коры берут со средней его части. На боковом побеге подвоя на высоте не ниже 1 м делают разрез 1,5 х 3 см. Кору аккуратно отгибают и вставляют привой. Место прививки обматывают медицинской пленкой для компрессов, почку оставляют открытой. Результат виден уже через 2,5 недели – не прижившаяся почка подсохнет и почернеет. При успешной прививке обвязку снимают весной и обрезают подвой на 5-7 см выше привитой почки, срез обрабатывают садовым варом. На полученный шип привязывают выросший побег, чтобы он не обломился.

Читать еще:  Пересадка лилий осенью на другое место

Типы саженцев

Наиболее общим является деление саженцев на две большие группы: корне-собственные и привитые. Как уже стало понятно из вышесказанного, корне-собственными называют саженцы, полученные из семян, черенков или отводков материнского растения. Привитые же, соответственно, получают путем прививки какого-либо определенного сорта сирени на не сортовой подовой.

Еще одна классификация – разделение посадочного материала на сеянцы и саженцы. Сеянцами называют растения, полученные из семян. Саженцами – полученные вегетативным размножением. Саженцы сортовой сирени являются точными клонами материнского растения. Сеянцы (напомним еще раз) сортовые свойства не наследуют или наследуют частично.

Нельзя сказать, что один из этих типов лучше или хуже другого. У каждого из них есть свои особенности, которые в зависимости от ситуации можно рассматривать и как плюсы, и как минусы. Сеянцы обладают более высокой жизнестойкостью, они лучше развиваются, успешнее противостоят неблагоприятным условиям среды. Используют такой посадочный материал в основном для массового озеленения: в качестве живой изгороди. К тому же сеянцы стоят значительно дешевле. Если же вы являетесь коллекционером сирени и заинтересованы в приобретении разных оригинальных сортов, то свой выбор нужно остановить на саженцах-клонах.

Корнесобственная сирень размножение и выращивание

Агротехника выращивания сирени

Род сирень относится к сем. маслинных и объединяет около 30 видов. Большинство сортов мировой селекции получено от сирени обыкновенной, родом с высокогорий Балканского полуострова. Это зимостойкий, засухоустойчивый и светолюбивый кустарник, предпочитающий нейтральные и слабощелочные дренированные почвы.

Посадка. Для посадки наиболее подходит защищенное от ветра, открытое или освещаемое солнцем до полудня место. В тени строений или под пологом деревьев цветение у взрослых растений бывает слабым, а молодые саженцы отстают в росте и развитии. С другой стороны нежелателен и сильный солнцепек – здесь образуются более мелкие кисти и сирень быстрее отцветает. Непригодны для посадки низкие, затопляемые весной участки. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,5 м . Размер посадочной ямы зависит от плодородия почвы в данном месте. На очень бедных или засоренных строительными отходами грунтах яма должна быть довольно большой – 100x100x100 см, на удобренных почвах – 50x50x50 см. В среднюю по размеру яму вносят 15- 20 кг перегноя или компоста, 1 кг костяной муки и 300 г древесной золы. Компоненты тщательно перемешивают и уплотняют.

Лучшее время для посадки – конец августа – начало сентября. Растения, посаженные весной или поздней осенью, хуже приживаются и в первый год почти не дают прироста. В силу биологических особенностей (у сирени рано наступает состояние покоя) кусты можно пересаживать и летом – с середины июля, желательно с ненарушенным комом земли. Известно, что московский селекционер Л. А. Колесников пересаживал сирень вскоре после цветения. Для посадки выбирают пасмурную погоду или вечернее время. Однолетние побеги укорачивают на 2-3 пары почек, поврежденные корни удаляют. Саженец устанавливают в центре ямы на холмик земли и, равномерно распределив по нему корни, засыпают подготовленной плодородной почвой. Приствольный круг обильно поливают и мульчируют листом, торфом или перегноем слоем около 5 см .

Глубина посадки всех видов, кроме с.обыкновенной на уровне почвы. Сирень обыкновенную и привитые на нее сорта сажают на 3- 4 см выше уровня почвы, чтобы уменьшить поросль. Сорта, привитые на бирючину и С. венгерскую заглубляют на 5- 8 см . Корнесобственный сорт немного заглубляют.

Сортовая сирень хорошо цветет при обеспечении правильного полива. За период интенсивного роста и цветения растения обильно поливают 2-3 раза, промачивая почву на глубину не менее 30 см (приблизительная норма – 25 л/м2). Во второй половине лета поливают только во время продолжительной засухи.

Подкормка. Если посадочная яма была подготовлена правильно, удобрять сирень начинают на 3-4-й год после посадки. Самыми эффективными считаются подкормки органическими удобрениями. Их приурочивают к бутонизации, массовому цветению и концу цветения. В среднем интервал между подкормками составляет 20-25 дней. Для внесения настой коровяка разводят водой в соотношении 1:4, а птичьего помета – 1:10. На куст расходуют 1-3 ведра в зависимости от его размера. Вместо навоза можно использовать настои скошенной травы. Органику в виде перегноя или компоста вносят также осенью в почву приствольного круга, до 10- 20 кг под взрослое растение. Лучшим минеральным удобрением для сирени считается древесная зола, содержащая соединения фосфора, серы, калия, магния и других необходимых веществ. Ее вносят в почву весной под рыхление на глубину 5- 7 см по 200-400 г/м 2 . Одновременно зола снижает кислотность почвы.

Обрезка. Ежегодное обильное цветение и красивую форму куста сирени поддерживают с помощью обрезки. Укорачивание побегов проводят не только при пересадке кустов, но и для формирования кроны, уменьшения высоты растений и их омолаживании. Сирень хорошо переносит обрезку на многолетнюю древесину, так что даже на очень старых ветвях у нее легко пробуждаются спящие почки. Как правило, к формированию скелетных ветвей приступают на 3-й год после посадки. Ранней весной на кусте сохраняют 6-8 удачно расположенных ветвей, остальные вырезают «на кольцо». Обрезка взрослых кустов в основном заключается в прореживании кроны. За вегетационный период каждый побег образует 2 или 4 новых, что в итоге сильно загущает куст. В результате ухудшается освещенность ветвей, ослабевает цветение, мельчают цветки и уменьшаются соцветия, развиваются болезни и появляются вредители. Чтобы этого не происходило, необходимо ежегодно удалять старые ветви, вырезать «на кольцо» перекрещивающиеся, трущиеся и жировые побеги. Удаляют все лишние и слабые веточки внутри кроны. Длинные приросты на скелетных ветвях, направленные к периферии, укорачивают, а небольшие сохраняют полностью. Это позволяет в дальнейшем избежать оголения нижней части скелетных ветвей.

У сортовой сирени наблюдается периодичность цветения – чем обильнее оно в текущем году, тем меньше цветочных почек закладывается. Такой закономерности можно избежать, если до начала вегетации провести обрезку для регулирования цветения. Кусты с большим числом цветоносных ветвей весной прореживают сильнее обычного, удаляя однолетние и частично многолетние побеги. В результате за сезон развиваются сильные приросты с цветочными почками. Большое значение имеет также своевременная обрезка отцветших метелок, благодаря которой, кроме того, активизируется рост побегов.

У привитых кустов сирени в возрасте 15-17 лет заметно ослабевает цветение. Ранней весной проводят сильную омолаживающую обрезку. Для этого на высоте 1- 1,5 м спиливают старые стволы, что стимулирует отрастание побегов из спящих почек привоя. Через год после обрезки цветение восстанавливается. Такую процедуру можно проводить 3-4 раз в течение жизни куста с интервалом приблизительно 5 лет.

Размножение. Сортовую сирень размножают вегетативно: прививкой и укоренением. В первом случае к подвою (дичку) приращивают привой, удаляют почку, отрезок побега или целый однолетний побег. У привитых растений есть свои преимущества: они быстрее растут, раньше зацветают и хорошо удаются в выгонке. Однако корнесобственная сирень по сравнению с привитой гораздо декоративнее, устойчивее и долговечнее.

Самый эффективный способ выращивания корнесобственных саженцев – зеленое черенкование. Лучшее время для этого – период массового цветения (конец мая – начало июня). На черенки срезают тонкие побеги внутри кроны рано утром, когда в них больше влаги. Делают это с помощь окулировочного ножа или бритвы. Черенок должен иметь 2 пары почек. Над верхней делают прямой срез, под нижней – косой. Для уменьшения испарения листовые пластинки наполовину укорачивают или удаляют нижние листья, а у верхних – срезают кончики. Для стимулирования корнеобразования применяют гетероауксин, эпин и другие подобные препараты. Температура водного раствора должна быть в пределах 18-22° С. Если черенков много, для удобства их связывают по 10-15 штук так, чтобы нижние концы были на одном уровне, и помещают в стеклянные банки с раствором. Нужно следить, чтобы раствор не попал на листья.

Обработанные черенки высаживают в холодный парник под стекло или пленку. В качестве субстрата используют крупнозернистый речной песок или его смесь с выветрившимся торфом в равных частях. Расстояние от поверхности субстрата до стекла (пленки) должно быть примерно 20 см . Перед посадкой для дезинфекции полезно пролить субстрат слабым раствором марганцовки. Черенки сажают на глубину 1,5- 2 см не ближе 5 см друг от друга. Первые 10-14 дней парник притеняют марлей или забеливают стекла. Уход заключается в поддержании оптимальной температуры (22-24°) и повышенной влажности воздуха (80-85%). В жаркую погоду черенки опрыскивают 4-5 раз в день, в пасмурную 2-3 раза. Каллус образуется через 20-25 дней, а корни развиваются через 30-45 дней. Укорененные черенки постепенно приучают к открытому воздуху, приоткрывая рамы на 1,5-2 часа. Через 2 недели рамы снимают совсем. Спустя месяц после этого черенки можно подкормить слабым настоем коровяка. На зиму их укрывают сухим листом, а весной пересаживают в школку для подращивания. Массовое цветение сирени, выращенной из черенков, начинается на 4-й год.

Следует отметить, что не все сорта успешно размножаются черенками. На 80 % укореняются ‘Бюффон’, ‘Утро Москвы’, ‘Гортензия’, ‘Юбилейная’, ‘Жанна д’Арк’, ‘Маршал Фош’, ‘Президент Греви’. Низкая укореняемость (20-30 %) у сортов ‘Олимпиада Колесникова’, ‘Мадам Лемуан’, ‘Шарль Жоли’, ‘Людвиг Шпет’, ‘Жюль Симон’. Лучше всего приживаются черенки с молодых кустов до 6-летнего возраста.

Все сорта сирени размножаются отводками. Их можно получить, окучивая вертикально растущую молодую поросль. Для этого осенью маточный куст сильно обрезают. На следующий год отросшие на 15- 20 см побеги перетягивают у основания медной проволокой или делают поперечный надрез под первой парой развитых почек. Эти приемы стимулируют корнеобразование. Побеги окучивают на половину длины, и по мере роста добавляют плодородную почву. В сентябре их осторожно откапывают, срезают секатором в месте перетяжки и высаживают на гряду, несколько заглубляя.

Существует другой, так называемый китайский способ отведения побегов. В качестве маточного куста отбирают 3-4-летнее растение, которое осенью срезают «на пень», оставляя 2 пары хорошо развитых почек. Приствольный круг удобряют перегноем, пеньки на зиму укрывают листом. Весной из почек развивается поросль, которую осенью также срезают подобным образом. Так поступают до тех пор, пока на маточном кусте не отрастет 8-10 побегов. Ранней весной половину из них раскладывают в бороздки глубиной 1,5- 2 см , пришпиливают в нескольких местах алюминиевой проволокой и присыпают плодородной землей. Образование корней стимулируют, перетягивая побеги медной проволокой под первой парой почек до или после пригибания. Укоренение начинается через 45-50 дней. По мере отрастания новых побегов из проснувшихся почек, их окучивают землей для лучшего укоренения. В течение всей вегетации за сиренью тщательно ухаживают: регулярно поливают, рыхлят почву, 2-3 раза окучивают побеги. Осенью отводки осторожно отделяют секатором, оставляя пенек длиной 10 см , и высаживают на подготовленную гряду для доращивания.

Еще один способ размножения корнесобственных сортов сирени – отделение поросли, которое можно проводить 2 раза за сезон. В начале июня, когда молодые побеги достигнут 5- 7 см в высоту, их высаживают в холодный парник, осторожно отделив вместе с нежными корешками. Здесь в течение двух недель саженцы содержат под пленкой и опрыскивают водой. Затем укрытие снимают и поливают растения по мере необходимости. На зиму их оставляют в парнике, а весной пересаживают для доращивания в школку. Второй раз поросль можно отделять от маточного куста в конце августа – начале сентября. К этому времени побеги одревесневают и имеют развитую корневую систему. Их пересаживают на гряду и укрывают опавшими листьями.

С весны до середины лета корнесобственные сорта сирени можно размножать черенкованием подземных побегов. По возможности дальше от ствола откапывают молодые, светлоокрашенные подземные побеги и нарезают их секатором на черенки длиной 10 см . Для посадки готовят грядку с пленочным укрытием или холодный парник. Черенки высаживают наклонно на расстояние 20 см . Верхний конец должен находиться под землей на глубине около 1 см . При регулярном поливе уже через 20 дней появляются зеленые побеги. Укоренившиеся черенки 2 года доращивают на грядке, прежде чем высадить на постоянное место.

Корнесобственная сирень размножение и выращивание

Месторасположение: место для посадки сирени должно быть достаточно освещенным, недоступным для сильного ветра. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью и ранней весной места. Даже непродолжительный застой воды вызывает отмирание молодых корней.

Почва: должна быть умеренно влажной, плодородной, дренированной, с высоким содержанием гумуса. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы с низким стоянием грунтовых вод.

Читать еще:  Луковая нематода ирисов

Посадка: сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября. Если же сделать это поздней осенью или весной, то кусты хуже приживаются и в первый год почти не дают прироста. Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени и составляет 2 — 3 м. Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На средне-плодородных почвах — не более 50х50х50 см; на бедных, песчаных ямы увеличивают до 100х100х100 см и заполняют приготовленным субстратом. В его состав входят перегной или компост (15 — 20 кг), древесная зола (200 — 300 г), суперфосфат (20 — 30 г). Последний подкисляет почву, и для его нейтрализации дозу золы увеличивают вдвое (для кислых почв). Все компоненты хорошо перемешивают. Кислотность равна 6,6 — 7,5. Сажают кусты в пасмурную погоду или в вечернее время. Посадочный материал должен иметь здоровую, хорошо разветвленную корневую систему длиной 25 — 30 см. Крону умеренно, на 2 — 3 пары почек, укорачивают и немного обрезают слишком длинные корни, а поврежденные и больные полностью удаляют. Растения устанавливают в центре ямы, равномерно распределяют корни, засыпают субстратом и уплотняют его.

Уход: после посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 см. Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см.

В первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50 — 60 г мочевины или 65 — 80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон. Более эффективны органические удобрения (1-3 ведра навозной жижи на куст). Раствор коровяка готовят из расчета 1:5. Его вносят на расстоянии 50 см от ствола. Фосфорные и калийные удобрения дают осенью один раз в 2 — 3 года на глубину б — 8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной -35 — 40 г, калийная селитра — 30 — 35 г на одно взрослое растение. Лучшее комплексное удобрение — зола: 200 г размешивают в 8 л воды. Во время цветения и роста побегов поливают часто, летом — только в жару. Рыхлят почву 3-4 раза за сезон, весной и при прополке сорняков.

Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой кустов. В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке не нуждается. На 3 — 4 год у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви — основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают. Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости — в течение всего вегетационного периода. На букеты полезно срезать до 2/3 цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром, а концы веток расщепить.

Молодые саженцы нуждаются в укрытии на зиму приствольных кругов торфом и сухим листом слоем до 10 см.

Защита от вредителей и болезней:

Сиреневая пяденица. Необходима обработка 0,2%-ным раствором фозалона.
Сиреневый бражник. Обработка 0,1%-ным фталофосом.
Сиреневая моль-пестрянка. Обработка ротором или 0,3%-ным хлорофосом.
При фитофторозе почек помогает опрыскивание бордоской жидкостью.
Бактериальная гниль побегов исчезает при опрыскивании их раз в 10 дней хлорокисью меди.

Размножение: дикорастущие виды сиреней размножаются семенами. Посев проводят осенью или весной после двухмесячной стратификации семян при температуре 2—5С. Сортовую сирень размножают отводками, черенками или прививкой. Прививку выполняют черенком или спящей почкой (окулировка). Подвоем могут быть бирючина обыкновенная, сирень венгерская и сирень обыкновенная.

Сирень можно окулировать спящей почкой (летом) и пробуждающейся (ранней весной, в начале вегетации). При весенней окулировке черенки заготавливают в феврале — марте и хранят в холодильнике в пучках по 10 — 20 штук завернутыми в бумагу. При весенней окулировке приживаемость равна 80%. Жизненность окулянтов высокая, и они успешно зимуют. В связи с быстрым распусканием почек весной мало времени на окулировку, поэтому более распространен способ размножения спящей почкой.

Подвой готовят со второй половины июня: обрезают боковые побеги на высоту до 12 — 15 см, удаляют поросль. Поздняя обрезка, непосредственно перед окулировкой, не рекомендуется, так как место обрезки не успевает зарубцеваться. У подвоя толщина корневой шейки должна быть 0,6 — 1,5 см, а кора легко отделяться от древесины. Для этого необходимо растения обильно поливать за 5 — б дней до начала прививки. В день окулировки подвой разокучивают, а место прививки тщательно протирают чистой влажной тряпкой. Черенки с почками для окулировки готовят по мере их вызревания. Почки зрелых побегов крупные, кора бурого цвета, зрелость черенка определяется также сгибанием: он издает слабый треск в результате обрыва одревесневшей ткани. Оптимальная толщина черенка 3-4 мм, длина 20 — 30 см, срезать их лучше с южной или юго-западной стороны кроны куста. Листовые пластинки удаляют, а черешки листа длиной 1 — 1,5 см оставляют. Они служат для удобства окулировки. Подготовленные черенки упаковывают в полиэтиленовую пленку с увлажненным мхом или опилками и хранят в подвале или холодильнике в течение 7-10 дней. Почки берут со средней части побега. Верхние, обычно цветочные (1-2 пары) не используют. Непригодны для окулировки и нижние, слабо развитые почки. С одного зрелого побега можно взять 10-15 полноценных почек. Лучший срок окулировки в средней полосе России — вторая половина июля. Успех окулировки зависит от техники исполнения. На высоте 3 — 5 см от уровня земли делается Т-образный надрез быстрым коротким движением ножа так, чтобы не задеть тканей древесины. Длина продольного надреза 2-3 см. В месте соприкосновения надрезов кору приподнимают (косточкой садового окулировочного ножа). Черенок берут в левую руку и удерживают большим и средним пальцами выше срезаемой почки. Указательный палец при этом вытянут и поддерживает черенок снизу. Лезвие ножа ставят под острым углом к черенку на 1 — 1,5 см выше почки. Быстрым движением правой руки нож неглубоко вводят в древесину и двигают на себя. По всей длине щитка его надо удерживать на одинаковой глубине и лишь под почкой лезвие слегка заглубляют и нажимают, чтобы преодолеть более плотную ткань сосудистого пучка. Правильно срезанный щиток имеет тонкий слой древесины, его длина 2-2,5 см, положение почки — в центре.

Дальнейшая подготовка щитка состоит в отделении древесины. Щиток держат в левой руке древесиной кверху Древесину осторожно приподнимают ножом и быстрым движением, поддерживая большим пальцем правой руки, отделяют от коры. При повреждении сосудистого пучка щиток надо отбросить. Правильно подготовленный щиток берут за черешок и вставляют в Т-образный надрез на подвое. Косточкой ножа можно подвинуть щиток вниз и в лучшем случае он должен оказаться в середине надреза. Кору подвоя пригибают к щитку и обвязывают. Для обвязки используют эластичную пленку, применяемую в медицине для компрессов. Ленточки нарезают длиной 30 — 40 см, шириной 1-1,5 см. Обвязку начинают сверху и заканчивают под почкой. Концы ленты закрепляют выше поперечного надреза двумя витками по часовой стрелке. Обмотка спиральная: каждый нижний виток перекрывается верхним. Обвязка должна плотно, без просветов, закрыть весь продольный разрез на подвое. Почка щитка остается открытой. Конец ленты внизу закрепляют петлей. Затем подвой окучивают, через 5-7 дней окулянты надо полить, а через 15-20 дней можно проверить приживаемость: прижившиеся почки блестящие, имеют свежий вид, черешок отпадает при легком нажиме. Неприжившиеся почки подсыхают, чернеют, черешок листа прочно держится.

Лучше всего проводить окулировку с 5 по 10 и с 16 до 20 часов. В дождь не проводят окулировку, Сразу после первых заморозков окулянты укрывают сухим торфом слоем 5 — 10 см выше места прививки. Весной торф отгребают, снимают обвязку и срезают стволики «на шип» выше почки на 5 — 7 см. Место среза замазывают садовым варом. С шипа сразу же удаляют почки, кроме 2-3 верхних, которые обеспечивают сокодвижение и подачу питательных веществ. Когда же начнет расти глазок, то с шипа удаляют оставшиеся почки. Новый побег привязывают к шипу, чтобы не обломился.

Уход за окулянтами: рыхление, прополка, полив, подкормка (250 г полного минерального удобрения на 1 кв. м), удаление поросли. К осени длина новых побегов равна 30 — 100 см. Следующей весной шип удаляют.

Сирени можно размножить зелеными черенками. Укореняемость их зависит от влажности и температуры. Оптимальная влажность 95 — 100%, температура 23 — 25°С. Субстрат: смесь торфа и песка в соотношении 2:1. Черенки обрабатывают индолилмасляной кислотой в концентрации 40 — 50 г на 1 л воды в течение 24 часов. Время заготовки черенков: для раноцветущих сортов — это начало отцветания, для поздноцветущих — период массового цветения.

При формировании штамбовой сирени на стволе штамба высотой 50 — 80 см удаляют почки, оставляют только 5—6 верхних пар и над последней срезают верхушку побега. В верхней паре оставляют одну почку (вторую выщипывают). При формировании саженца в виде куста первую пару почек оставляют на высоте 12 — 15 см. К осени куст развивает хорошую крону. На 3-4 год продолжается формирование кроны, удаляют все слабые и ненужные ветки. Основной побег укорачивают. Для получения компактной кроны боковые побеги прищипывают. Постоянно удаляют поросль. В зависимости от сорта на 4 году жизни можно иметь куст высотой около 1,2 — 1,5 м, который через год готов цвести. Чтобы увеличить декоративность, следует часть цветочных почек удалить. Срезать соцветия нужно короче, оставляя на побеге пару нормально развивающихся однолетних побегов.

Любителям сирени следует знать отличие привитой сирени от корнесобственной:

Корнесобственная сирень (т. е. выращенная методом зеленого черенкования или укоренением отводков) предпочтительнее, чем сирень привитая. В условиях средней полосы России сирень на собственных корнях вполне морозоустойчива. Корнесобственные экземпляры отличаются большой способностью восстанавливаться после подмерзания отпрысковыми побегами и поэтому более долговечны. Так как сирень является срезочным декоративным кустарником, то у нее образуется множество раневых поверхностей. Это создает опасность заражения сирени трутовыми грибами — древоразрушителями, а в дальнейшем — вымерзание в суровые зимы.

В хороших условиях выращивания корнесобственная сортовая сирень по размерам соцветий и их обилию на кусте нисколько не уступает привитым растениям. Безусловное преимущество корнесобственной сирени — отсутствие поросли подвоя, благодаря этому ухаживать за нею легче. Несортовую поросль дичка надо обязательно обрезать два-три раза в сезон, так как, разрастаясь, она ослабляет и засоряет культурный сорт.

Поросль корнесобственной сирени может служить прекрасным посадочным материалом. Укоренившиеся отводки сортовой сирени отделяют от маточного куста и высаживают на 4-5 см глубже места прикрепления корней. Это обеспечивает растению лучшее водоснабжение и стимулирует дополнительное корнеобразование. Если отводки имеют недостаточно сильную корневую систему, то надземную часть после посадки хорошенько обрезают. В благоприятных условиях выращивания отводковые растения уже на третий год цветут.

При посадке привитой сирени очень важно учитывать, на что сделана прививка. Культурные сорта сирени могут быть привиты на дичок сирени обыкновенной, на сирень венгерскую и на бирючину. Саженец, привитый на сирень обыкновенную, сажают чуть выше уровня почвы, с небольшим холмиком (5-10 см), благодаря этому уменьшается количество несортовой поросли. Саженцы, привитые на сирень венгерскую или бирючину, при посадке заглубляют на 5-8 см, чтобы впоследствии перевести сорт на собственные корни. Во избежание подпревания место прививки у ствола обсыпают песком.

К достоинствам гибридных сиреней (сорта Гаявата, Белисент, Хантинг Тауер, Целия) относится то, что они не дают поросли, гораздо быстрее растут, чем сорта сирени обыкновенной, и начинают цвести уже на третий год. Они красивооблиственны, их цветки окрашены в разнообразные оттенки и тона. Обильное цветение продолжается до трех недель. Одним из достоинств является также более поздний период цветения: сирень гибридная цветет на 7-10 дней позже сирени обыкновенной, сирень амурская — на три недели позже.

В последнее время стало модным устраивать сады-сирингарии, в которых высаживают видовую и сортовую сирень, подбирая формы по срокам цветения и окраске цветков.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector