Многолетники покупка растений с окс ранней весной - Дневник садовода flower-lucky.ru
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Многолетники покупка растений с окс ранней весной

Многолетники: покупка растений с ОКС ранней весной

автор Михейчик В., фото Зиборова Е.Ю.

Ранней весной в садоводческих магазинах и в киосках с семенами — изобилие луковиц, клубнелуковиц и корешков многолетников в красочных пакетах!
Задолго до установления стабильного весеннего тепла и до начала садовых посадочных работ появляются в продаже клубеньки анемоны корончатой, ранункулюса, тигридии, коммелины и других тепололюбивых экзотов, клубневые бегонии, корнеклубни георгинов, луковицы лилий, клубнелуковицы гладиолусов, монтбреции, ацидантеры, а также делёнки разнообразных многолетников с открытой корневой системой (ОКС) – флоксов, лилейников, хост, гераней, ирисов и многих других замечательных садовых растений.

И хоть до открытия садового сезона ещё много времени, так трудно цветоводам удержаться от покупки желанных растений!
Но покупаем растения с ОКС осмотрительно, — как говорится, с умом.

Многолетники не терпят суеты

Выбирая качественный посадочный материал, в первую очередь тщательно осматривайте делёнки многолетников с ОКС.
Возможно, вскрыть пакет с упакованной в торф или опилки делёнкой многолетника продавец не разрешит. Тогда через прозрачный полиэтилен упаковки постарайтесь рассмотреть растение: не пересушены ли (или уже сгнили…) его корешки, есть ли на здоровых корешках развитые точки роста, не переросли ли появившиеся ростки?

Если делёнка многолетника лежала в пакете корнями вверх или вбок, а растущие не в ту сторону бледные ростки уже длиннее 10 см, то такое растение находится в группе риска. В первый год жизни его будет трудно исправить.

Хранение спящих делёнок с ОКС до посадки в саду

Купленные качественные делёнки многолетников с ОКС, находящиеся в состоянии покоя, храните до посадки при температуре от нуля до +3…+5 градусов.
Лучше всего хранить спящие растения в сухом прохладном подвале. Цветоводы-горожане часто хранят деленки многолетников в холодильнике, в отделении для фруктов.

Если оказался пересушенным наполнитель упаковки, в которой продавалось растение с ОКС, то следует создать корням многолетника благоприятные условия хранения.
Лучше всего растения с ОКС хранятся в сфангуме или слегка увлажненном торфе; можно плотно завернуть корни растения в чуть влажную хлопчатобумажную ткань.

Хранящиеся делёнки растений осматривайте еженедельно.
Хорошо хранятся в прохладе до момента посадки в саду купленные ранней весной лилейники, хосты, астильбы. Несколько хуже сохраняются гейхеры, бадан и аконит. Хранятся плохо колокольчики, флоксы с их тонкими корешками.

Обработка и посадка в горшки тронувшихся в рост деленок

Поскольку подходящих условий для хранения посадочного материала у фирм-продавцов и в магазинах практически нет, то пакеты и коробки с растениями размещаются в светлых и тёплых торговых помещениях. Поэтому качество продаваемых растений часто бывает удручающее. Наверняка каждому из садоводов встречались в продаже замученные растения с ОКС в пакетах — со скрученными, переросшими, длинными жёлто-зелёными ростками, с подгнившими или высохшими корнями. Такие слабые, тронувшиеся в рост растения уже не сохранить в пакете в прохладном месте; они не доживут до посадки в грунт в мае. Поэтому необходимо высаживать их в горшки или ящики сразу же после покупки.

Непосредственно перед посадкой аккуратно извлеките растение из упаковки и осторожно отряхните упаковочный торф с корней.
Быстро подрежьте или удалите все загнившие и высохшие корни (от некоторых из корней может остаться только мягкая шкурка).

В течение двух часов обработайте живые корни растений: сначала 20 мин подержите их в розовом растворе марганцовки, а затем замочите корни в растворе гумата калия. Если у Вас нет аллергии на химикаты, то для ускорения укоренения делёнок можно пользоваться разными стимуляторами роста, корневином или эпином.
А если корни растений подсушены очень сильно, то продлите замачивание до 4-5 часов.

Если вдруг окажется, что у купленной делёнки все корни вообще сгнили, и есть только росток с корневой шейкой, — не отчаивайтесь. После чистки делёнки и обработки марганцовкой поставьте нижнюю часть ростка в раствор корневина на глубину 2-3 см. А через некоторое время, после появления корешков ожившее растеньице можно посадить в землю.

Если длинные корни делёнки не помещаются в контейнер, то можно их слегка подрезать. Но нередко бывает, что на концах длинных корней уже образовались белые всасывающие корешочки – чтобы их сохранить, при посадке растения в горшок длинные корни лучше закрутить по спирали.

Поломанные ростки, очень большие крайние листья (или начавшие расти не в ту сторону при неправильном положении делёнки в пакете) можно срезать, не затрагивая центральную часть растения — из неё будут развиваться молодые листочки.

Посаженное в горшок растение держите на светлом подоконнике, при рассеянном освещении, вплоть до посадки в открытый грунт.
Умеренно поливайте, подкормить можно только при появлении трёх основных листочков. В открытый грунт высаживайте такие растения в мае (хосты — в начале июня), и обязательно — под укрывной материал, во избежание гибели растений от солнечных ожогов и возвратных заморозков.

И последнее: не огорчайтесь, если купленные многолетники в первый год не зацветут или будут менее красивы, чем на картинке. Ведь молодой многолетник сначала должен хорошо укорениться в саду и войти в силу, но зато потом он будет радовать многие годы.

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС)

Саженцы с ОКС — это растения, выкопанные из земли с голыми корнями. В таком виде можно покупать саженцы большинства лиственных кустарников и молодых лиственных деревьев.

Растения с ОКС стоят существенно дешевле, около 100 рублей за саженец, т.е. в 2-3 раза дешевле, чем растение в горшке. Но они не лишены недостатков, основными из которых являются короткие сроки посадки и проблемы с сохранностью посадочного материала. Весной растения с окс сажают с момента оттаивания почвы до распускания листьев у плодовых (приблизительно в это же время зацветает береза). Этот период характеризуется у растений активизацией сокодвижения, усилением их регенеративных и адаптационных свойств. Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться при весенней посадке саженцев с ОКС — их обезвоживание. На это следует обращать внимание, как при выборе саженцев, так и при доставке, посадке и дальнейшем уходе за ними. После покупки саженцы с ОКС надо высадить сразу, либо, если посадка откладывается, прикопать в затененном, прохладном месте, располагая под небольшим углом, причем важно, чтобы корни были хорошо засыпаны почвой или влажным опилом.

В нашем питомнике можно приобрести саженцы окс, посаженные в сумки с почвой. В одной сумке 25шт. саженцев, готовых для высадки. Это очень удобно, если вы собираетесь сажать живую изгородь.

Следует помнить, что весной предпочтительнее высаживать малозимостойкие (теплолюбивые) растения, которые могут подмерзать в суровые зимы, например абрикосы, черешни, сливы; из декоративных сортов — вейгелы, дейции, кольквиции, диервиллы, стефанандры, а также многолетники, цветущие поздним летом и осенью.

Наш питомник осуществляет выкопку саженцев с ОКС осенью, именно осенью выбор посадочного материала бывает богаче, а цены дешевле. Непроданные саженцы сохраняем в прикопах до весны. Поэтому, если осенью есть возможность приобрести редкий и качественный посадочный материал древесных и кустарниковых пород, а на вашем участке еще не определены места посадки и не приготовлены посадочные ямы, можно передержать зимой саженцы в прикопанном виде, а уже весной посадить их как следует.

Осенью оптимальный период для посадки растений с ОКС продолжается существенно дольше, чем весной, — с начала массового листопада до наступления заморозков, обычно это месяц-полтора. Как правило, в данный период большинство растений уже закончили рост, запасли питательные вещества и подготовились к зиме. Затягивать сроки осенней посадки не стоит, так как растения должны укорениться до наступления морозов.

Перед посадкой саженцы желательно поместить на 5-6 часов в резервуар с водой. Очень важно не давать корням высохнуть перед посадкой — держите их укрытыми, пока яма для посадки не будет готова. Перед посадкой повреждённую часть корней подрезают, а слишком длинные корни укорачивают. Надземные побеги кустарников следует обрезать на треть высоты, причем при осенней посадке эту процедуру следует отложить до следующей весны.

Для хорошей приживаемости и питания растения посадочную яму делают значительно глубокой, чтобы после посадки старый след почвы был вровень или чуть ниже поверхности, и, достаточно широкой для равномерного распределения корней. На дно ямы нужно засыпать плодородный слой почвы в виде горки и, в случае необходимости, вбить опорный кол для дальнейшего крепления к нему посаженного растения. Высота горки определяется опытным путём таким образом, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 2-3см выше уровня почвы (ориентиром уровня почвы может послужить положенная на землю через середину ямы рейка). На горку ставится саженец, у него нужно тщательно расправить корни и направить их вниз. Плодородную землю в яму засыпают послойно, с осторожным уплотнением ногой, а затем слегка взрыхляют верхний слой. Почва вокруг ствола должна образовать низкий холмик. Вокруг растения формируют невысокую лунку для удержания воды при поливе. После посадки ствол растения привязывают к опоре, если это необходимо, защищая его тем самым от раскачивания ветром. Расстояние между стволом и колышком должно быть 7-10 см. Лучше прикреплять растение завязками из натуральных материалов (шпагат, полоски ткани, веревочки), одним у верхушки, а другим на расстоянии 50-60 см от поверхности, натяжение нужно регулировать по мере утолщения ствола. Далее саженец обильно поливают. После полива и оседания почвы, подсыпают растительную землю до уровня существующего грунта. Опрыскивание кроны помогает растению быстрее прижиться и заложить полноценные листовые и цветочные почки. С целью стимулирования корнеобразования и адаптации растения в воду при поливе и опрыскивании можно добавлять биорегуляторы роста растений (Эпин, Циркон, Корневин, др.), микроудобрения.

Читать еще:  Когда сеять цветы на рассаду

Выбор качественного саженца. На что обращать внимание.

Корневая система должна быть хорошо сформирована и должна состоять из большого количества тонких всасывающих корней (как мочалка).

Масса корней должна быть сопоставима с надземной частью. Поэтому часть ветвей надо обрезать, чтобы уменьшит нагрузку на корни.

Если корни пересушены, то растение, скорее всего, погибнет. Побеги должны быть живыми. Живой побег гибкий. Если поцарапать кору или сломать веточку, то будут видны живые зеленые ткани.

Надземная часть должна быть здоровой без серьезных повреждений.

Если растение вышло из состояния покоя, и почки начали распускаться, то приживаемость таких саженцев будет ниже, хотя при хорошем уходе они могут успешно прижиться.

Саженцы с ОКС

Саженцы с ОКС — это растения, выкопанные из земли с голыми корнями. В таком виде можно покупать саженцы большинства лиственных кустарников и молодых лиственных деревьев.

Растения с ОКС стоят существенно дешевле, около 100-200 рублей за саженец, т.е. в 2-3 раза дешевле, чем в горшке. Но они не лишены недостатков, основными из которых являются короткие сроки посадки и проблемы с сохранностью посадочного материала. Весной растения с окс сажают с момента оттаивания почвы до распускания листьев у плодовых (приблизительно в это же время зацветает береза). Этот период характеризуется у растений активизацией сокодвижения, усилением их регенеративных и адаптационных свойств. Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться при весенней посадке саженцев с ОКС — их обезвоживание. На это следует обращать внимание, как при выборе саженцев, так и при доставке, посадке и дальнейшем уходе за ними. После покупки саженцы с ОКС надо высадить сразу, либо, если посадка откладывается, прикопать в затененном, прохладном месте, располагая под небольшим углом, причем важно, чтобы корни были хорошо засыпаны почвой или влажным опилом.

В нашем питомнике можно приобрести саженцы окс, посаженные в сумки с почвой. В одной сумке 25шт. саженцев, готовых для высадки. Это очень удобно, если вы собираетесь сажать живую изгородь.

Следует помнить, что весной предпочтительнее высаживать малозимостойкие (теплолюбивые) растения, которые могут подмерзать в суровые зимы, например абрикосы, черешни, сливы; из декоративных сортов — вейгелы, дейции, кольквиции, стефанандры, а также многолетники, цветущие поздним летом и осенью.

Наш питомник осуществляет выкопку саженцев с ОКС осенью, именно осенью выбор посадочного материала бывает богаче, а цены дешевле. Непроданные саженцы сохраняем в прикопах до весны. Поэтому, если осенью есть возможность приобрести редкий и качественный посадочный материал древесных и кустарниковых пород, а на вашем участке еще не определены места посадки и не приготовлены посадочные ямы, можно передержать зимой саженцы в прикопанном виде, а уже весной посадить их как следует.

Осенью оптимальный период для посадки растений с ОКС продолжается существенно дольше, чем весной, — с начала массового листопада до наступления заморозков, обычно это месяц-полтора. Как правило, в данный период большинство растений уже закончили рост, запасли питательные вещества и подготовились к зиме. Затягивать сроки осенней посадки не стоит, так как растения должны укорениться до наступления морозов.

Перед посадкой саженцы желательно поместить на 5-6 часов в резервуар с водой. Очень важно не давать корням высохнуть перед посадкой — держите их укрытыми, пока яма для посадки не будет готова. Перед посадкой повреждённую часть корней подрезают, а слишком длинные корни укорачивают. Надземные побеги кустарников следует обрезать на треть высоты, причем при осенней посадке эту процедуру следует отложить до следующей весны.

Для хорошей приживаемости и питания посадочную яму делают глубокой, чтобы после посадки старый след почвы был вровень или чуть ниже поверхности и достаточно широкой для равномерного распределения корней. На дно ямы нужно засыпать плодородный слой почвы в виде горки и, в случае необходимости, вбить опорный кол для дальнейшего крепления к нему посаженного растения. Высота горки определяется опытным путём таким образом, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 2-3см выше уровня почвы (ориентиром уровня почвы может послужить положенная на землю через середину ямы рейка). На горку ставится саженец, у него нужно тщательно расправить корни и направить их вниз. Плодородную землю в яму засыпают послойно, с осторожным уплотнением ногой, а затем слегка взрыхляют верхний слой. Почва вокруг ствола должна образовать низкий холмик. Вокруг растения формируют невысокую лунку для удержания воды при поливе. После посадки ствол растения привязывают к опоре, если это необходимо, защищая его тем самым от раскачивания ветром. Расстояние между стволом и колышком должно быть 7-10 см. Лучше прикреплять растение завязками из натуральных материалов (шпагат, полоски ткани, веревочки), одним у верхушки, а другим на расстоянии 50-60 см от поверхности, натяжение нужно регулировать по мере утолщения ствола. Далее саженец обильно поливают. После полива и оседания почвы, подсыпают растительную землю до уровня существующего грунта. Опрыскивание кроны помогает растению быстрее прижиться и заложить полноценные листовые и цветочные почки. С целью стимулирования корнеобразования и адаптации растения в воду при поливе и опрыскивании можно добавлять биорегуляторы роста растений (Эпин, Циркон, Корневин, др.), микроудобрения.

Выбор качественного саженца. На что обращать внимание

Корневая система должна быть хорошо сформирована и должна состоять из большого количества тонких всасывающих корней (как мочалка).

Масса корней должна быть сопоставима с надземной частью. Поэтому часть ветвей надо обрезать, чтобы уменьшит нагрузку на корни.

Если корни пересушены, то растение, скорее всего, погибнет. Побеги должны быть живыми. Живой побег гибкий. Если поцарапать кору или сломать веточку, то будут видны живые зеленые ткани.

Надземная часть должна быть здоровой без серьезных повреждений.

Если растение вышло из состояния покоя, и почки начали распускаться, то приживаемость таких саженцев будет ниже, хотя при хорошем уходе они могут успешно прижиться.

Каталог кустарников с ОКС в продаже только весна или осень.

Цветник весной

Вот мы и добрались до цветников. Хоть один (пусть маленький!) цветник есть в каждом саду. Даже сторонник экстремального минимализма вряд ли сможет обойтись без декоративно-лиственных растений, если уж яркие цветы ему не по душе. И, естественно, как и все участки и уголки сада, цветник должен быть ухожен: растения накормлены, прополоты и политы. Это аксиома.

А какая же картина ждёт нас ранней весной, чуть только сойдёт снег? Щетинятся торчащими «пенёчками» срезанные по осени многолетники. Остатки листьев хост, бруннер, лилейников лежат плотным пластом. Посаженные по осени парочка гейхер и герань практически валяются на поверхности почвы. Про такие садовые казусы говорят, что, мол, растение «выперло» из земли. Чаще всего, такая неприятность происходит с гейхерами и с их ближайшими родичами по семейству камнеломковых – тиареллами и гейхереллами а так же с обычным баданом, если он был посажен поздней осенью. Отложим все остальные дела и займёмся спасением «выброшенных» из почвы растений. Для этого мы их просто-напросто сажаем обратно в землю. Пусть под пальцами ещё хрустит ледок – не страшно. Главное, что корни снова в земле, и им не грозит пересыхание.

СТРАШНЕЙ ПОЛЕВКИ ЗВЕРЯ НЕТ!

Так же стоит проверить, чем занимались в отсутствие хозяев кроты да полёвки. Если есть следы их жизнедеятельности, то нужно эти следы ликвидировать (что вряд ли удастся сделать с самими виновниками весенних погромов). О кротах я достаточно писал в материале про газоны.

Сейчас – пара слов о полёвках. У нас в садах могут обитать несколько видов. Но ни один из них не может сравниться по разрушительной активности с полёвкой водяной. Чего только она не ест! Ей по вкусу лилии и лилейники, корни сливы и форзиции. Она с большим удовольствием съест ядовитое корневище аконита, закусив не менее ядовитой луковкой безвременника. И, уж совсем издёвкой выглядит погрызенная луковица рябчика, который – по уверениям многих «специалистов» — прогонит любых грызунов из сада. Видимо, полёвок забыли предупредить о грозящей им опасности. Так что едят они всё, что растёт. И, к сожалению, чаще всего это культурные, любимые нами растения. Единственно, чего они не едят, это отравленные приманки. Что, впрочем, вполне закономерно – кругом столько пищи! Так что, придётся нам с этими грызунами жить бок о бок, уповая лишь на то, что, если в этом году эти вредители садов и огородов особо бесчинствовали, то, скорее всего, в следующем году нас ждёт небольшая передышка. Дело в том, что численность мышевидных грызунов подвержена колебаниям. Пики численности наблюдаются примерно раз в четыре года. Три года живём более-менее спокойно, на четвёртый – покупаем побольше новых растений.

ВЫБОР РАСТЕНИЙ ДЛЯ ЦВЕТНИКОВ

Это крайне ответственный этап на пути создания успешного цветника. Чаще всего владельцы садов много, я бы даже сказал, чрезмерно много уделяют внимания тому, чтобы цветник был правильно выстроен в колористическом отношении. Всё верно – это очень важный момент. Но куда важнее агротехническое совпадение соседей по цветнику, по миксбордеру. В смешанной посадке весьма затруднительно успешно выращивать, например, современные сорта сибирских ирисов или лилейников, нуждающихся в солнце, и хосты. Или содержать вместе засухоустойчивые и влаголюбивые растения, либо кальцефобы и кальцефилы. Поэтому выбираем растения не только по основополагающему принципу: «нравится – не нравится», но ещё и учитывая немногие, но порой важные агротехнические особенности. Особенно нужно быть придирчивыми при покупке растений с открытой корневой системой (ОКС).

ПОКУПКА МНОГОЛЕТНИКОВ С ОКС

При покупке многолетников с ОКС внимательно осматриваем корневую систему – она основа основ будущего здоровья растения. Корни должны быть явно живыми. Густая «борода» из старых корней некоторых декоративных злаков покажется вам мёртвой. Да она таковой и является. Но приглядитесь – в глубине этих прошлогодних корней явно видны новые, светлые короткие и плотные корешки. Также важна корневая шейка. У большинства продаваемых весной растений с ОКС точка роста явственно видна. Идеальный вариант: корни плотные, имеющие хороший тургор, росток еле-еле виден – растение ещё практически спит! Такой декоративный многолетник вполне может ещё «подремать», пересыпанный торфом, на нижней полке холодильника. Если же вам попалось растение, уже бурно тронувшееся в рост, то придётся додерживать его в светлом и прохладном месте, посаженным в контейнер или горшок. Полив должен быть минимальным – земля в горшке у поверхности должна быть сухая на глубину сантиметр-полтора.

Читать еще:  Когда выкапывать луковицы гладиолусов

Высаживать такие многолетники в открытый грунт можно лишь после того, как минует угроза возвратных заморозков, или под укрытие двумя-тремя слоями нетканого материала. Так же их нужно беречь от весеннего солнца – притенять любыми подручными средствами посаженные на солнечном месте растения с отросшей листвой.

В последние годы весьма активно продаются растения, которые в условиях Северо-запада либо не зимуют вовсе, либо могут жить до первой экстремально-морозной зимы. Список таких растений можно посмотреть в разделе Травянистые многолетники. Чёрный список.

Ну и в завершении – о фантастике. И отнюдь не научной. На выставках часто продаются такие «диковинки», как голубые рябчики. Знайте, их в природе не существует! Сюда же можно отнести и древовидные (. ) гвоздики и древовидные (. ) лилии. Таких нет! Не существует, во всяком случае, пока, бруннер с красными цветами. Зимующие в наших условиях гладиолусы в природе существуют. К примеру, гладиолус черепитчатый (Gladiolus imbricatus). Но они отнюдь не многоцветные статные красавцы, а скромные, но очень милые невысокие растения с мелкими фиолетовыми цветами. Ещё одной фантастической составляющей при покупке растений может быть цена. В последнее время, видимо под влиянием нескольких журнальных публикаций, участилось предложение фантастически красивых махровых японских печёночниц по цене 100-150 рублей. Согласитесь, небольшая цена за новинку! Всё бы было ничего, если бы эти раритеты не стоили бы в Японии, стране-производителе, в пересчёте на наши деньги по 2000-3000 рублей. Откуда, интересно у наших продавцов такие цены? Ответ напрашивается сам – обман! Так что старайтесь покупать растения для своего сада только у хорошо зарекомендовавших себя продавцов.

ПОСАДКА

Как известно, Северо-западный регион является зоной рискованного земледелия. И это касается не только выращивания сельскохозяйственных культур, но и декоративных садовых растений. Многочисленные руководства гласят, что посадка осуществляется ВЕСНОЙ или ОСЕНЬЮ. Да, безусловно, это правильно. Но ещё правильней в наших условиях проводить посадочную компанию весной (кроме травянистых пионов, которые нужно сажать в августе). Летом растение успевает хорошо прижиться и накопить сил для зимовки. А осенняя посадка, особенно позднеосенняя, чревата непредсказуемыми последствиями. Ведь бывало, что в начале октября выпадал снег! А для приживаемости растению, как минимум, нужна незамёрзшая почва!

ПОЛИВ

Весенняя почва всегда влажная. Иногда даже слишком. Это зависит от её механического состава: глины и суглинки держат воду гораздо дольше, чем супеси, каменистые и торф. На Северо-западе бытует такая весенняя напасть, как сильные восточные ветры при ярком солнце без намёка на дождь. Если почва тяжёлая, да ещё замульчированная – бояться нечего. Но песчаные, открытые почвы быстро пересыхают. Растения могут испытывать обезвоживание, вянуть и даже погибнуть. В этот период стоит их как следует полить и замульчировать. Полив можно совместить с подкормкой. Особое внимание к новым посадкам!

УБОРКА

Вернёмся к нашему цветнику. На этот раз – с секатором. И уберём остатки листьев с миксбордеров. Причём сделать это надо как можно скорей! Всему виной – уже не в первый раз упомянутое – майское солнце. Как мы его ждём, как радуемся теплу, но просыпающимся растениям оно должно быть строго дозировано. Дело в том, что остатки отмерших листьев начинают преть. Температура повышается под ними до критической отметки. Молодым росткам трудно пробиться через слежавшуюся, почти горячую корку. Если при тёплой погоде эту листву вовремя не убрать, то это может привести даже к гибели растения! Также стоит подрезать, а то и вовсе убрать остатки срезанных осенью стеблей. В этом случае мы преследуем две цели: первая, несомненно, просто эстетическая – гораздо красивей наблюдать за молодой порослью без этих неприглядных пеньков. И второе – в полых остатках стеблей некоторых многолетников, например, дельфиниумов, могут найти себе прибежище вредители. Убирая их (и сжигая!), мы в какой-то мере уменьшаем вероятность их вредоносной деятельности.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ, ПОДКОРМКА

После зимы на почве, особенно на тяжёлых, суглинистых почвах, образуется плотная корка, которая мешает проникновению воды и воздуха к корням. Необходимо разрушить это уплотнение, слегка пробороновав почву между растениями. Очень хорошо в этом случае помогает мульчирование. Можно зрелым компостом, можно перепревшим коровьим навозом. Одновременно, эта мульча является ещё и хорошим азотсодержащим удобрением. Вопреки бытующему мнению о том, что первым делом по приезде к себе на участок нужно (ещё по снегу) раскидать гранулированную мочевину (карбамид), этого делать не стоит! Ибо очень хорошее удобрение карбамид плохо работает при низких температурах, а уж при отрицательных – не работает вовсе. И большая его часть с вешними водами попадает не к корням наших растений, а в придорожную канаву.

Так что первый раз подкармливаем – когда воздух (а, следовательно, и почва) немного прогреются. Не надо планировать, что вот в эти выходные будем заниматься подкормкой. Действовать надо в зависимости от погоды. Вторая подкормка – комплексным удобрением пролонгированного действия – в конце мая. Я предпочитаю «Кемиру – Универсал» или «Кемиру. Весна-Лето». Нужно понимать, что это общие рекомендации. Количество подкормок напрямую зависит от вашей почвы, от возраста сада, от возраста самих растений и от того, какие именно растения у вас растут. К примеру, гладиолусы очень хорошо отзываются на внекорневую подкормку по отрастающему листу раствором азофоски или мочевины, а мелколуковичные и тюльпаны стоит полить во время цветения «Идеалом» или «Флор-гуматом». То же самое можно сказать и о раскислении почв, если такая проблема актуальна. На песчаных почвах для растений, нуждающихся в нейтральной среде, например, для лилейников, стоит добавлять доломитовую муку или мел каждый год, а на глинистых, при условии того, что раскислители изначально вносились, через 2-3, а то и 4 года.

БОРЬБА С МОЛЛЮСКАМИ

К весенним хлопотам стоит отнести и начало борьбы с вредоносными моллюсками – улитками и слизнями. Особенно весной, когда листва у большинства декоративных многолетников нежная, сочная, и, наверное, наиболее вкусная для них, эту борьбу нужно вести, не давая поблажек ни себе, ни улиткам и слизням. Урон они могут принести страшный – буквально за ночь от кустика молодой аквилегии может не остаться ничего, а только-только отросшие листья бузульника оказываются продырявленными, как после удара шрапнелью. Практикуется и ручной сбор, и раскладывание в сырых местах сада дощечек, на нижней части которых эти вредители собираются на отдых перед ночным пиршеством. Есть и хорошо зарекомендовавший себя препарат под торговым названием «Гроза» (действующее вещество метальдегид). Гранулы этого вещества раскладывают в местах максимальной концентрации моллюсков. Результат не заставит себя долго ждать!

По материалам книги «Что делать весной, чтобы сад процветал».

Обсуждения

КАК СОХРАНИТЬ РАСТЕНИЯ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ (ОКС) ДО ПОСАДКИ

11 сообщений

Еще зимой, в преддверие нового дачного сезона, в продаже появляются предложения саженцев, корневищ, деленок разнообразных декоративных растений с открытой корневой системой. Высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков, или высаживать только с укрытием. Как сохранить купленные растения до высадки в открытый грунт? Самые терпеливые и выносливые — хосты, лилейники, астильбы, традесканции. С подсветкой они хорошо растут в квартире и длительно хранятся в корнях. Менее устойчивы — бадан, дармеры, многие сорта гейхер, японские анемоны, акониты.

Купленные растения следует обязательно хранить при температуре 0 +3°С. Самый доступный способ — это отсек для овощей в холодильнике (за неимением подвала), надежнее всего хранить во мху (мох сфагнум). При его отсутствии можно использовать торф. Другой неплохой способ — плотно завернуть отдельные корешки в чуть влажную ткань и сложить все в полиэтиленовый пакет с множеством мелких дырочек. Раз в неделю надо обязательно осматривать растения! Еще очень хороший способ хранения — присыпать корешки торфом естественной влажности. Если Вы купили пересушеный торф в магазине, его можно слегка увлажнить из пульверизатора. Обязательно помните — для нормального хранения растений в корнях для них важна прохлада. После посадки таких растений в грунт главное — не залить их. Когда растение пойдет в рост (начиная с трех основных листиков), желательно его подкормить. Грунт должен быть легким, водопроницаемым, не очень жирным.

Многие садоводы предпочитают растения приобретённые в корнях высадить дома в контейнеры с землёй и поставить на подоконник к домашним цветам. Такой способ тоже имеет право на существование. Большинство растений прекрасно себя чувствует до высадки в грунт в контейнерах. Если у Вас есть прохладный балкон, то можно выставить посаженное в контейнер растение на балкон.

За исключением анемон, арункусов, ваточников, мордовников, сидальций, корни у деленок тревожить и подрезать не надо. Но, если Вы решили высадить растение в контейнер до посадки в грунт, но корни не помещаются в контейнере, их можно немного укоротить. Корни лилейников и хост лучше не трогать, а аккуратно уложить по спирали. Если корни подсушены (это относится к горянкам, тысячелистникам, анемонам, астрам, клематисам, дицентрам, посконникам, мордовникам, гераням, лилиям, лихнисам, мальвам, меконопсисам, монардам, флоксам, сальвиям, сидальцеям, вербаскумам, вероникам) их можно замочить в питательном растворе, например в гумате калия на 4-5 часов. Высаживают молодые растения в открытый грунт или в горшок обычно на уровне розетки, а иногда и глазков.
Есть растения, любящие сухой старт — минимальное количество влаги в субстрате. Это кантусы, тысячелистники, ваточники, астры, васильки, кореопсисы, мордовники, синеголовники, молочаи, гауры, гравилаты, подсолнечники, книффофии, мальвы, котовники, энотеры, пенстемоны, зопники, платикодоны, лапчатки, медуницы, седумы, коровяки, юкки. И, наоборот, влажный старт — влажный субстрат с хорошим дренажем любят: арункусы, астильбы, астранции, баданы, канны, хелоне, клопогоны, горянки, филипендулы, ирисы, посконники, лобелии, бузульники, вербейники, меканопсисы, незабудки, физостегии, роджерсии, василистники, традесканции. Остальным растениям это не так важно. В тепле хорошо прорастают агапантусы, ваточники, канны, космеи, георгины, эремурусы, молочаи, инкарвилегии. Другим желательно +7 +17°С, в тепле корешки не будут поспевать за ростками.
Растения с зимующими листьями (гейхеры, прострелы, баданы), или такие, которые начинают отрастать очень рано весной (флоксы, дельфиниумы, акониты, анемоны, клопогоны, хохлатки, сибирские ирисы, пионы, примулы, триллиумы) просыпаются при низких положительных температурах (+2 +10°С) и сначала отращивают в этих условиях тонкие всасывающие корешки, чтобы было чем кормить побеги. Чем более условия передержки будут близки к природным, тем больше надежды сохранить растение.

Читать еще:  Плетистые розы непрерывно цветущие сорта

Как выбрать и сохранить деленки многолетников

Не все растения хорошо переносят ожидание в квартире до высадки в цветник. Но надежды купить их в подходящее время могут не сбыться – как правило, сортовые новинки разлетаются уже в начале весны. Как быть, если нельзя, но очень хочется?

Отправляясь за покупками, стоит иметь в виду несколько моментов:

  • Многие садовые центры в этом году расширяют продажи многолетников. В конце весны можно будет приобрести новинки уже подросшими в контейнерах, в удобный для посадки сезон и не превращать квартиру в джунгли.
  • Растения для коллекционеров не подходят для спонтанных покупок: выращивание рябчика персидского, цикламенов, японских ирисов, агапантусов, офиопогона, книфофии требует специальных усилий.
  • Не покупайте все подряд, как бы красиво и маняще ни выглядела фотография. Перед походом в торговый центр заранее составьте список «желаний» и возьмите с собой карманный справочник или каталог растений. И, держите себя в руках!
  • Не покупайте у непроверенных продавцов редкие сорта по привлекательно низким ценам. Желтые и полосатые пионы не могут стоить дешево. Дороговизна подобных сортов – мировая норма (они популярны и пока редки).
  • Не верьте ярким этикеткам, обещающим «голубые и черные» пионы – таковых в природе нет. Также не бывает лилейного дерева, голубых и черных императорских рябчиков, чисто-голубых флоксов и синих роз, краснолистных хост.
  • На случай, если у вас возникнут претензии к качеству посадочного материала, вам понадобится чек от покупки и упаковка. Сохраните их до посадки.

Корневища, деленки, саженцы (далее «корешки») чаще всего продаются в пластиковых блистерах или в пакетиках с картонной сопроводительной этикеткой. На пакетике должно быть: название сорта (в том числе и на латыни, оно поможет точно определить видовую принадлежность), краткое описание сорта, количество в штуках, инструкция по посадке, пометка о прохождении контроля качества, отношение культуры к свету. Сведения о зимостойкости должны включать либо зону выращивания, либо предельную минусовую температуру в градусах.

Упаковка не должна иметь повреждений, наполнитель (торф, опилки, стружка) должен быть слегка влажным. Предпочтение следует отдать:

  • растениям в спящем состоянии, без отросших бледных побегов;
  • следите, чтобы корни были здоровые, эластичные, чистые;
  • они не должны быть пересушенными (походить на не подающий признаков жизни гербарий), сморщенными или подгнившими;
  • очевидные свидетельства болезни – плесень, подозрительные мокрые пятна, гниль или скользкие участки;
  • ростовые почки, говорящие о том, что растение живо, должны быть видны: у хост, дельфиниумов, бруннер, астильб, пионов, флоксов, георгин, монарды;
  • если покупаете луковицы лилий, убедитесь, что у них здоровые корни на донце, плотная луковица, на чешуйках нет пятен и гнили, росток небольшой.
  • у гладиолусов молодые клубнелуковицы округлые, а не плоские.

После покупки задача сводится к одному – максимально продлить спящее состояние растений в квартирных условиях. Предпочтительнее спящие растения (с непроросшими почками) хранить до посадки при низкой положительной температуре.

Корни большинства многолетников держите в покупном субстрате при 1–3°С до высадки в грунт. Их можно прикопать после схода снега в так называемую «апрельскую грязь». Непроснувшиеся и только-только тронувшиеся в рост растения наклонно прикопайте в грунт и накройте лутрасилом.

Как сохранить растение до посадки в домашних условиях? Это зависит от его состояния.

1. Растение спит. Храним в холодильнике (в упаковке). Для хранения в холодильнике пригодны только непроснувшиеся многолетники.

Осмотрите корни – при необходимости удалите испорченные части, обработайте фунгицидом («Скор», «Топаз»). Если торф сухой – обложите корни слегка увлажненным сфагнумом, поместите их в пакет, в котором заранее проделаны дырки, и уберите в овощной отсек.

Прекрасно лежат до посадки : хоста, лилейник, астильба, бородатый ирис, седум, традесканция, шалфей дубравный, лабазник, бадан.
Следите, чтобы корневище не загнило: у астранции, бадана, бруннеры, дицентры, медуницы, лиатрис, папоротников, роджерсии, традесканции.

2. Растение проснулось. Храним в холодильнике (в горшке).

Если почки проснулись, придется посадить в контейнер и убрать в холодильник: аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную.

Для начала вегетации этим растениям нужен период покоя при 3–5 °С, так называемый «холодный старт», поэтому в мае в грунт их сажают уже подрощенными в прохладных условиях.

Важно учесть: перед высадкой деленок в горшки слегка укорачивают корневую систему – после подрезки начинается активный рост боковых корней. На них образуются всасывающие корневые волоски, от которых зависят полноценное питание и развитие растений.

3. Растение проснулось. Держим на подоконнике.

Если в холодильнике почки проклюнулись, а высаживать растение на клумбу рано, посадите его в рыхлый непитательный грунт и по возможности поставьте горшочки или на застекленную лоджию, или на самое светлое окно.
Спокойно выдерживают эту процедуру : хосты, лилейники, дицентра. В открытый грунт их высаживают после того, как исчезнет угроза повторных заморозков, постепенно приучив к яркому свету и перепадам температуры на балконе.

Полезные советы

Если вы купили пион весной , не надейтесь реанимировать безнадежную деленку пиона (желанный, но последний экземпляр в магазине) с помощью стимуляторов роста – лучше тщательнее выбирайте здоровое растение или откажитесь от покупки. У травянистого пиона два периода отрастания всасывающих корешков – осенью (август-сентябрь) и весной (апрель-май). Оптимальное время для их деления и посадки – август. Весной – только вынужденно. Но редкие новинки можно получить как раз не вовремя – в феврале-марте. Позже пионы с оголенной корневой системой (деленками) лучше не покупать.

Что делать: посадить растения в 2-литровые горшки и держать «на голодном пайке» в прохладном темном месте (погреб, подвал, застекленная лоджия, гараж) до теплой погоды, лишь слегка увлажняя субстрат. После того как минует угроза заморозков, прикопать горшки с пионами в саду до осени. Можно высадить их и весной, но старайтесь не нарушить земляной ком, чтобы не повредить всасывающие корешки.

Древовидные пионы с открытой корневой системой в апреле в большинстве торговых центров уже будут иметь пересушенные почки и корни, поэтому с их покупкой лучше не тянуть. Тщательно осмотрите место прививки, чтобы не было признаков загнивания, высадите так же, как и травянистые пионы. Если почки не проснулись, следует хранить растение в прохладном темном месте – например, в холодильнике при 0…+2 °С. Если же проснулись и начали расти, выставляйте горшок с пионом на свет. Оптимально на прохладный подоконник.

Если вы купили сибирский ирис весной , осмотрите корни на предмет гнилей, осторожно опрыскайте, не допуская попадания воды на листовой веер. Посадите растения в горшочки, поставьте их в холодильник и держите «на сухом пайке». Полив замените опрыскиванием верхнего слоя субстрата – по мере необходимости. Поскольку листовой веер не должен быть переувлажнен, прикрывайте его рукой, чтобы не попадала влага. Для укоренения в свободном грунте «сибирякам» нужен продолжительный период достаточной влажности без перепадов температуры. В местах, где быстро наступает засуха, их предпочтительнее сажать осенью, а в условиях прохладного климата можно и весной, после схода снега.

Агапантус , конечно, украсит любую композицию, но лучше выращивать его в горшке и убирать на зиму из сада. В открытом грунте эта культура не зимует.

Лиатрис сажают весной, но, пока она не разрастется, во всей красе себя не покажет, так что в парадной композиции долго будет зиять «дыра».

Хранения в холодильнике не любят мальвы, тысячелистники, мордовники, синеголовники, пижмы – до посадки в грунт их лучше держать на подоконнике в контейнерах.

В темноте у растений могут сформироваться обесцвеченные побеги, которые необходимо постепенно приучать к солнечному свету. Если белесых отростков нет – выносите на лоджию на солнце, слегка притените газетой или бумагой на несколько дней. Если за время содержания в холодильнике они все-таки появились, пусть растения привыкают к свету постепенно.

Флокс не приспособлен к выращиванию в контейнерной культуре, так как не любит перегрева корней. Лучше вообще не покупать его весной «в корешках».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector